はじめまして、ゆきと言います。
NB2-RSIIに乗りはじめて大体１年半ほど、ほぼノーマルです。その前はふつ〜のFFのAT車に乗っていました。
そのころはあまり車には興味がなかったのですが、ふと車の
構造でも勉強してみるかと思っていろいろ調べていたところ、
いつの間にかロードスターを買っていました。
もちろん、大満足です。車に興味持ってよかった。
で、最近はよく仲間と連れ立って走りに行ったりするのですが、
最低限の事はしようと思い、水温計の装着を考えています。
そこでPIV○TのFCG-Xを装着しようと思いメーカーに取り付けられるか
確認したのですが、NA8でECUから取り出した水温が
うまく表示されない例があったらしく、また、NBでは
確認できていないと言うことで、購入を躊躇しています。
どなたか、取り付けられた方いらっしゃいませんか？
よろしくお願いします。
ゆきさん、はじめまして。
通常を水温を取り出すにはアッパーホースをぶった切って
アダプタを噛ますのが多いですが、
これだとヘッド部分との温度差が数度ある上に
冷却水漏れが結構あるようです。
値段は高いですが、マルハモータースさんのアダプタは
良さそうです。↓
http://www.maruhamotors.co.jp/parts/wsensoradapter2.htm
ECUから取り出すのが理想的なんですが、そういえばそんなNBを見たことある気がします。
ここを見てる人だったかも。
なるほど。マルハモータースのアダプタのほうが冷却水は漏れにくそうですね。ECUから取れない場合は、このアダプタを使ってみようと思います。
それと、FCG-Xにはシーケンシャルファンコントロール機能（ファンを2台コントロール）もついているのですが、これもコンデンサーファンを動かせるのか確認できていないそうです。
あわせて、ご存知の方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/15(Sat) 20:34:21前期ＮＢ８ＣにピボットのＷＴＧを使っています。ＥＣＵ取り出しの
水温を表示するだけのデジタルメータですが、特に問題なく装着できました。
ＦＣＧの仕様を確認しましたが、水温を取り出すあたりの構造は全く同様だと
思います。ただ接続はさほど簡単ではありません。マニュアルにはＮＡ６用の
結線場所が記されているだけですので、ＮＡ６とＮＢの電気配線図を用意し、
対応する配線を探していかなければなりません。（ＷＴＧの場合は２本）また、
マツダ車の場合は機器をただのアースではなくロジックアースという場所に
繋がなければ正確な表示がなされませんので注意して下さい。ＮＡ８での
不具合はこれが原因かも知れません。
私の場合、ＥＣＵ信号を操ってファンをコントロールするのは、機器の故障の
際などに不安が残るのと、油温についてもＮＢ８には水冷式のオイルクーラ
（ヒートエクスチェンジャ）が付いているので水温のみ監視すれば
まず大丈夫だろうという点からシンプルなＷＴＧを選びました。
ありがとうございます。
ＮＡ６とＮＢの電気配線図を用意して、
ロジックアースの場所も探さないといけないということですね。
さっそくディーラーに行ってコピーをもらってこようと思います。
やる気出てきました！
それとファンはとりあえずお預けということにして
ジムカーナ場などに行ってみて水温が高すぎる場合には、
ツインファンリレーでも入れてみようと思います。
それと、
やっぱり、こうやっていろいろと親切にノウハウを教えていただけると
嬉しくなりますね。
以前、ほかの掲示板でエンジンの特性図をいただいたことがありますが、
皆さんの知識とかネットワークとか、すごいと思います。
私も、いつかはほかの人のためになりたいです。
これからもぜひ、よろしく願いします！
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/16(Sun) 12:19:36お、やる気ですね。
ＷＴＧ＆前期ＮＢならどこに繋げばよいのかは把握していますが、
後期型に関しては、やはり調べないと分かりません。後期は少なくともエンジンルームの
ヒューズボックスあたりの配線色が前期と微妙に異なっています。同様にＥＣＵ周りの色が
違っている可能性もありますので。また、機器の裏のディップスイッチは「ホンダ用」
に合わせると正確な温度が表示されます。それでもアッパーホースで取り出すのとは
水温、その上下具合も違いますので注意が必要です。私の場合は９３度の表示で
冷却ファンが作動し、８９度で停止します。普段どのくらいで動作しているか把握しておけば
良い訳ですから、特に問題はないと思います。
これを付けて分かったのですが、純正水温計（改）はかなりの精度を
持っています。１〜２度の差まで読み取れますから、試してみるのも良いでしょう。
ネタが多くてすいませんが、ファンリレーも付けてます。ラジエタのファンを駆動する
線に並列接続したリレーを使ってコンデンサのファンを作動させるという単純な仕掛け
ですが、それだけに信頼性も高くオススメできます。自作も簡単ですが、
全く何もない状態から材料を揃えていくと部品代だけで３０００円を超えるので
素直にメカドックさんで買った方が手間がないと思います。
なおＷＴＧ・ファンリレーのいずれも付属の割り込みコネクタを使っては
いけません。ＥＣＵの細い線にこんなのを付けたらすぐに断線してしまうし、
ファンリレーも狭い場所の配線が面倒だと使ってみましたが、やはりリレーが
作動したりしなかったりと断線気味でした。コツがあるのかも知れませんが、
面倒でも確実なギボシ端子などで繋ぐ方が後々心配せずに済みます。
WTGが無事に装着できたら、純正水温計もいじってみようと
思っていました。そのときは、ＨＰ参考にさせてくださいね。
また割り込ませるコネクタはあまりよくないという話を
聞いていましたので、ギボシ端子等は買ってきてあります。
後はWTGを注文するだけです。
しばらくは時間がないので取り付けは少し後になりますが、
ちゃんと動いたら報告しますね。
sage.ocn.ne.jp 投稿日：2003/02/25(Tue) 00:54:35お世話になってます、ゆきです。
WTGは注文し、NA6とNB8後期（中期？）の電気配線図は
手に入れました。
しかし、ロジックアースというのがわかりません。
ディーラーで聞いても、聞いたことないですと言われました。
もしよろしければ、教えていただけないでしょうか。
何度も申し訳ないですが、よろしくお願いします。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/26(Wed) 23:35:20確かにロジックアースという言葉は一般的ではないようですね。
ＷＴＧの追加マニュアルに載っていたので、そのまま書いてしまいました。
意味としては「エンジンコンピュータのアース」の事を指すようで、電気配線図で
言うとエンジンコンピュータ端子の３Ａ・３Ｂ・３Ｃです。どれでもＯＫ。
２６Ｐコネクタの端にあります。ついでに書くと水温センサー信号は
１６Ｐコネクタの２Ｅ端子でした。
いずれも前期ＮＢでの話です。手持ちの配線図で位置と配線の色を確認しながら
作業を進めて下さいね。
sage.ocn.ne.jp 投稿日：2003/02/27(Thu) 18:56:56なるほど。わかりました。
やはり、前期と後期ではちょっと違うようですね。
水温センサーは４Pになっています。２Eは空いてるみたいです。
今日発送されたみたいなので、時間があれば週末にでも
取り付けようと思います。
yahoo.co.jp 投稿日：2003/03/02(Sun) 16:40:01こんにちは。ＮＢ２に水温計付けれるのかなぁ〜とＲＯＭってました…見てるうちに僕も欲しくなってしまい（笑）どーなったか気になるとこです。装置もそんなに高くないからいーなーと思ってます。その後どーでしょう？教えてください♪
hotmail.com 投稿日：2003/03/02(Sun) 22:12:10昨日の夜届いて、今日は朝の６時に起きてつけました（笑）
ばっちりです。ちゃんと動いてます。ありがとうございました。
流していると８６度程度で安定していて、停車状態では８８度から
９３度の間を行ったりきたりです。
やっぱり走ってるときのほうが冷えてるんですね。
次は純正水温計でしょうかねー。
あと、気になったのは皆さんどれくらい暖気されてるのかなー
ってことですね。
これまではメーターが動き出すぐらいまではとまったまま、その後走り出して、しばらくはゆっくり運転してました。
今は温度がわかるから、ガソリンの沸点がわかればエンジンの
暖気の温度は大体わかりますよね。
hotmail.com 投稿日：2003/03/02(Sun) 22:34:50と思ったんですけれど、ガソリンって原油からの分留の温度が
３０度から２００度までとなっていて、はっきりわからないようですね。
今までと同じくらい暖気しようと思います。
水温計を着けたらだんだん水温が上がっていくのが
カウントダウンみたいでちょっと楽しくなりました。
暖気自体あまりほめられた行為ではないと思いますが、
やっぱりしてしまいます。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/03/02(Sun) 22:41:18ＥＣＵ取り出しだと始動直後から温度が分かるのが良いんですよね。
沸点に関する話は分からないんですけども、私の場合は今の時期なら
水温が２５度を超えてから走り出します。エンジン始動から１分くらいなので、
ドライビンググローブをはめたり、ドライビングの神様に今日の無事を祈ったり（笑）
している間に適温になります。あとは徐々に負荷を掛けていきます。
yahoo.co.jp 投稿日：2003/03/02(Sun) 23:54:15無事動くのですね。おめでと〜ございます！！いいですね水温がリニアに分かるのは！ もし僕が買ったらその時は配線のやり方教えて下さい。お願いします。 取付けに必要な物はハンダコテくらい？？
hotmail.com 投稿日：2003/03/03(Mon) 16:25:06取り付けですが、ギボシ端子と電工ペンチでおこないました。
ハンダを流し込むと確実かもしれませんが、そこまではしませんでした。
引っ張っても抜けない程度にはカシメられています。
ちなみにディップスイッチはホンダ用以外のものも試してみましたが、
サーモの開弁温度などから考えてもホンダ用がいいみたいですね。
マツダ用だと、２割程度低い値を示すようです。
新車購入時にお世話になりましたひでです。
11月に納車され慣らしも終わり足回りを考えております。
下のスレッドでもお話が有りましたが長いようですので新スレ立てます。
純正ビル（ＮＢ２）とガレージオオノバネに30ｍｍストロークアップ
マウント（前後）という仕様で考えておりますが（購入済み）。
ＡＹ73号さんもこの仕様のようですが。
この仕様にした場合ストロークし過ぎでインナーフェンダーに干渉する
とか、ロールし過ぎるとか、何か不都合は有るでしょうか？
また装着のインプレはどんなもんですか？
情報お持ちの方御教授下さい。
宜しくお願いします。
追伸
本日、ノーマルの標準サス（フロント）のストロークはどのくらい有
るのか１G状態でダストブーツをめくって確認したところ、なんと
バンプラバーはショックケースに接触していました、
本当にストローク少ない車なんですね。
こんにちは。
ガレージオオノのバネについてですが、広告にＮＢ用￥３２０００と、ＮＢ用スタンダード￥２８０００ってありますが、この違いってなんですかね？
ノーマルダンパ用と、ショートストローク用？
最近は、ノーマルのままでもいいかって気になってきてるんですが・・・
先日、直接お店に行って純正ビル用の余り下がらないバネ下さいと言って購入しました。現在在庫が無く27日以降になるとの事で入荷まちです。
28000円との事でしたので28000円のやつがノーマルビル用かと思いますが32000円のやつは何かは分かりません、、、？
お店でストロークアップアッパーマウントはどうかと聞いたところショートスプリングではないので使用しないが良いと行っておりました。
が、このときすでにストロークアップアッパーマウントを購入済みで
困ってしまい、今回の質問になったわけです。
ノーマルバネにストロークアップアッパーマウントを付けたらどうなるのでしょうか？
こんばんは。以前にニーレックスさんにストロークアップアッパーマウント（以下SUM）について質問した際に得た回答を元に仮説を建ててみますね。
SUM単独では車高は下がりませんが、ストローク量は増えます。
この状態で、思いっきりストロークしたとしますと、ショートスプリングだとバンプタッチで済むような状況でも、ノーマルの長〜いバネだとバンプタッチする前に線間密着してしまう可能性があるのではないでしょうか？
ニーレックスさんの回答では、線間密着しやすいものは避けてくださいと書いてましたから。
すーさん情報ありがとうございます。なるほど線間密着ですかガレージオオノのバネでも可能性有りますね、実はニーレックスのＳＵＭを買ったのですがこれがめちゃくちゃ重いです1個1kg近く有ります、、、。
軽量化命の私としては装着に戸惑いを感じて来てしまいました。
すなおにバネだけ入れた方が良いですかね。
しかし、ＮＡ6のときにバンプ、スピン、クラッシュを体験しているので少しでもストロークは有った方が良いと思ったのですが悩みますね。
取りあえず付けたりはずしたり交換しまくるしか無いようですね。
実地実験してみます。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/24(Mon) 22:37:32これは好みの問題ですから難しいですね。
なお、ガレージオオノのスプリングは線径が細く、巻き数も少ないので、
線巻密着の心配は殆ど無いと思います。あと例のアッパーマウント（３ｃｍＵＰ）は
そのまま組んだ場合、ノーズダイブした時にステアリングを切るとタイヤが
インナーに当たります。（リアは大丈夫）対処法は色々あるのですが・・・
どのような方法を取ろうとも３〜４キロ程度のバネではかなり深くストロークして
しまうので、ロールスピードも速くコーナーリング中に姿勢が定まらないような
傾向が出てきます。速度にもよりますが、これを楽しいと思うか怖いと思うかが
最初に述べた好みの問題ですので、色々と試されるのが宜しいかと。
私の車両はウレタンのブッシュをマウントに通して物理的なストローク量を
純正＋１ｃｍ程度になるよう制限し、さらに標準より長いバンプラバーを使って
スプリングをアシストさせています。
ただ私の場合は手持ちパーツをどうしても使いたかったというだけなので、
普通は純正マウントに組み付けるだけで良いと思いますよ。あのバネはストローク不足
になるようなダウン量ではないですし。
ＡＹ７３号さん
コメントありがとうございます
やはりガレージオオノのバネにはストロークアップアッパーマウントは
不要のようですね、、、、、。
小技が必要な要ですね、それも楽しいかも、、、、？
いろいろ考えて
最初リアだけバネのみ入れてみて状況を見て（バランス）
フロントをその後入れてみようと思います。
ストロークアップアッパーマウントはお蔵入りにします。
新品４個で42000円でしたが送料込み30000円で購入する方いればお譲りします。
本日、ガレージオオノばね装着しました。
最初はリアだけ入れて、リア下がりもトラクションかかって良いかと思い、試乗しましたが、やはりバランス悪く（フロントだけロールする感じ）フロントも入れました。いや〜いいですね、以前の標準車足のときは15インチホイールにしてばたつき感が有ったのですが、今度はピシッ
ときます。これってやはり純正ビルが良いのでしょうね、標準車の足とは別物ですね。やっと気もちよく走れるようになって来ました。皆様ご助言ありがとうございました。
今回使用しなかったストロークアップアッパーマウント、オークションに出品しましたので興味ある方はどうぞ宜しく。
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b33834868
はじめまして、きぬと言います。
タイヤについてお聞きしたいです。
現在、標準装着しているBSチュランザを履いています。
個人的にですが、あまりグリップしない、と感じています。
リアが出やすい気がします。
走りに行く人はタイヤを変えていると思います。
タイヤの買い換えでNBオーナーはどんなタイヤに変えているのか気になります。
人それぞれ走行目的によって違うと思いますが、タイヤ（銘柄、サイズ）は何にしていますか？
また、変えてみての感想も聞きたいです。
よろしくお願いします。
lily.ocn.ne.jp 投稿日：2003/02/12(Wed) 22:04:34はじめまして、というか、こちらには初めましてです。
今年からパソコンさわり始めたものですから。
で、タイヤですが個人的にはハイグリップよりちょい下のグレードが良いのではないでしょうか？
あまりメジャーではありませんが、M2-1002の185/55-15のサイズが良いと思います。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/12(Wed) 22:56:49ミシュランのパイロット・エクザルトが適度なグリップと
軽量コンパクトカー向けというコンセプトでロードスターに
ピッタリだと思ってましたが、最近ミシュランのページを
見たら何故かカタログ落ちしてました。人気が無かったので
しょうか、残念です。という訳で今ならＢＳのＧ３などが
良いのではないでしょうか。個人的には、ごく普通のタイヤ
が最も楽しく（「速く」ではないです）走れると思ってます。
roadster.jp 投稿日：2003/02/13(Thu) 05:02:03パイロット・プレセダにかわっていますね。
トレッドパターンが古い（SX-GTなどのパターン）のが気になります。
（このタイヤ、力入ってないかも。。。って、ブリジストンのトレッドパターンも伝統的ですが。）
たしかにハイグリップの一段下のレベルがいいような気がします。
足回りがノーマルなのにBS・RE01/185・60・14履いて、タイヤに負けている
ような感じです。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/13(Thu) 21:53:09プレセダはエクザルトの後継って訳でもなさそうですね。サイズの
ラインナップを見ても「一応、１４インチも用意してみました」
という感じですし。という訳で次は１８５のエナジーＸＴ２を試して
みようと思ってます。
まずは、ＡＹ７３号の再開待ってました！
楽しみにしていますので、がんばって下さい。
私も、次のタイヤはエグザルトにする予定だったのですが、ミシュランのサイトで確認すると、「OTHER LINE UP」にありますが、サイズは2種類しかなく売る気無しのようですね。
となると、純正サイズで合うのは、スポーツかプレセダの２つ。どちらかといえば、プレセダでしょうね。
ハイグリップは要らないのですけどね・・・
ＡＹ７３号さんを呼び捨てにしていました。
済みません。
タイヤの性格でいえば、純正のチュランザも悪くないのですが、買い替えとなると恐ろしく値段が高だろうし・・・
レスではハイグリップの一段下が良いという意見ですね。
パイロットエクザルトはひっそりとOTEERの欄にありましたね。気づきませんでした。
前期型RSはパイロットスポーツを履いているので、
スポーツもロードスターに悪くないのかな、と思っています。
以前、前期型RSに乗ったときに、乗り心地も悪いと思いませんでしたし。
乗り心地といえばRE-01履いた車（S15）に乗ったときは乗り心地悪いな（タイヤの騒音も）と感じました。
ハイグリップタイヤには乗り心地を求めないものでしょうけれど。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
ＮＢ１のＲＳが履いていたのは「ＳＸ−ＧＴ」です。
評判が良かったタイヤらしいし、
これがあったらなぁ・・・
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/24(Mon) 23:13:05タイヤ関連のちょっと違う話になってしまうのですけど。
ロードスター標準タイヤのスピードレンジは１４インチ
で最高２１０ｋｍ／ｈ対応の「Ｈ」で、１５インチの方は
２４０ｋｍ／ｈ迄の「Ｖ」ですが、これは本当に必要なんでしょうか。
もちろんレンジだけを自由に選べるものではないのですが・・・
みなさんはじめまして｡いままでROMってばっかりでしたが、怖い体験しましたので、初カキコです｡
先週、車検上がりということで気持ち良く走っていたのですが、信号停止しようとしたところ･･･、ブレーキが利かなくなりました｡
ていうか、とっさにクラッチを切ったところ、バオーン！と一気にエンジンの回転数が上がったので、アクセルがちゃんと戻っていなかったということなのでしょう｡ただ、その後は通常のアイドリング状態に戻りました｡
その時はわけがわからなかったのですが、今週も同じ現象が一度ありました｡
危うく前を走っていた怖そうなVIPカーに突っ込みそうになりました｡ホント泣きそうになりました･･･｡
はっきりとした再現性がないので難しいところなんですが、ディーラーに持ち込んで、点検してもらおうと思います｡
ロードスターでこのような症状があったという報告は見たことがないのですが、どなたか経験したことありますか？
経験ありますよ。
正確に言うと、後付クルーズコントロールを付けたとき
ですが、アクセルワイヤーが何かの拍子で外れたときに、
アクセルがスティックするときがありました。対処法は、
ワイヤーがかましてあるスロットル？にケーブルタイを
巻き付けて、外れないようにしてました。
ディーラーに持っていくと、ワイヤーを締め付けてくれる
と思いますので、点検してもらってください。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/24(Mon) 22:59:10恐ろしい話ですね。
スロットルに繋がるワイヤの経路を全てチェックしてもらうと良いでしょう。ペダル側の点検も忘れずに。
むか〜し、解体屋で買ったロータリーディスクバルブのスズキ製スクーターに
乗っていました。ある雪の日にスロットルを全開にした途端にキャブレタのピストンバルブが
固着（凍結？）して全開状態から戻らなくなり、大通りの交差点を曲がりきれずに
コケました。道に拘らず真っ直ぐ進めばコケずに済んだのでしょうが、
咄嗟に行動できなかったんですよ。アワ喰っちゃいますしね。ましてや
ＶＩＰカーが前に居たなんて・・・ホントに恐ろしいですね。ちなみにそのスクーターは
スロットル全開固定状態になってしまってもメインスイッチのオンオフで速度を
調節できるという事に気付き、その後も普通に使っていました（笑）
調子に乗って新しいレスを立てます。
どうか、お怒りにならないでもしよろしければ教えてください。
NBを購入された方の中には、おそらく、以前はNAオーナーの方が多くいらっしゃると思うのですが、一方、NAのオーナーは、ずっとNAにメンテしながら乗り続けている方も多くいらっしゃる。
いったい、NBの魅力ってなんなのか。NAの魅力って何のか。
なぜ、NAでなくて、NBなのか。なぜ、NBでなくてNAなのか。そのあたりを、遠慮なく教えていただければ、嬉しいのですが。（近頃、NA一本に絞ろうかなどと夢想する毎日です。でもNBも魅力的）
深い〜スレですね。＾＾
ＮＡ６→ＮＢ８に乗り換えてるのでレスします。
ＮＡ６の方が良かったとこ
@ダイレクト感がある、ハンドルインフォも多い
A町乗りでも楽しめる
Bなんとなくですけど、ＮＢより趣味性が強い
悪かったとこ
Dボディ剛性は強化してもＮＢ以下です、@も長距離では疲 れる要因になります。
E距離＆年式の為、安心快適に乗るには金が掛かる
F絶対的に性能が低い、特にエンジン(だるい＆パワーない)
ＮＢ８については、@〜Fまでの逆です。
走行会に行く関係から、完成度が高く、金を掛けなくもＮＡチューンドと同じ実力があるＮＢ８の方が好きですが、町乗りだけだったらＮＡかも・・・
まあ、いざ自分が選ぶとなれば、町乗りだけでもＮＢ選ぶと思います。
ＮＡだと買った後にやるであろう、消耗品交換費用＆ボディ補強等を考えると、割り高かな〜と個人的に思います。
割り高感は個人により違ってくるとこでしょうね。
f5.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/19(Wed) 02:00:32ＮＡ６標準車→ＮＢ６標準車の乗り換えです。
乗り換え理由は、単純にＮＡ６を事故で廃車にしたためです。
この２車種に関しては、基本的にスタイルとボディ剛性の違いだけしかありません。
@ステアリング・インフォメーションに関しては、重ステ同士ではＮＡとＮＢで大差はありません。知り合いのパワステ車に乗った感想では、ＮＢの方がＮＡよりもステアリング・インフォメーションがしっかりと伝わる感じです。
Aシフトフィールに関しては、ＮＢ６の５速ミッションは、ＮＡ６のミッションに良くできたクイックシフトを装備したといった感じで、とっても気持ちの良いスフト・チェンジができます。たまに、ＮＢ８を運転すると、一寸ガッカリします。
Bエンジンに関しては、低速トルクはＮＡ６＞ＮＢ６、中速トルクはＮＡ６＝ＮＢ６、高回転のスムーズさはＮＡ６＜ＮＢ６って感じで、エンジン単体の性能はＮＢ６の方が高いと思います。しかし、車重が重い分で相殺されますので、動力性能的には、ＮＡ６＝ＮＢ６だと思います。
C車体剛性感に関しては、ＮＡ６＜ＮＢ６ですが、その差は、丁度オープションのハードトップを付けた程度の差だと思います。
D燃費に関しては、ノーマル同士ならばＮＡ６＜ＮＢ６、定番の吸排気系チューン仕様ではＮＡ６≦ＮＢ６ってところです。
ＮＡ６とＮＢ８はかなり、違う乗り物のようですが、ＮＢ６は機能的にはＮＡ６に社外品の良くできたエキマニと一寸だけ軽量化したフライホイールを付け、ハードトップを付けた様な物で、本質的に全く同じ乗り物です。
参考になるかどうかわかりませんが･･･
以前友人のＮＡ６（Ｖ Special）と乗り比べをしました。
私は、ＮＡ６：やんちゃな子ども、ＮＢ８：大人のスポーツカー って思いました。（1.6と1.8とは比較にならないと思いますが）
同じ4000回転でも、ＮＡ６は振動と音がかなり大きく、走ってるーって感じですが、ＮＢ８はとても静かでボディ剛性と相まって振動もそんなになく、ジェントルって感じでした。でも上まで回せばしっかりスポーツも楽しめて、２度美味しいと思います。
ＮＢ８のシフトフィールは評判悪いですけど、暖まってしまえば悪いと思ったことはないですよ。ＮＢ６に乗ったことないので、なんとも言えないですけど、他の車に比べて悪いと言うことはないと思いますね。
こつこつメンテしながら、（かわいがりながら？）乗るならＮＡ、楽に乗りたいならＮＢでしょうね。僕はＮＢ８大満足です。
ロードスターがすばらしことは、当然として、あえて、悪口？を考えるとすると、NBって、町乗りの時は、ひょっとするとトヨタ的というか、安定感が先に立っているというような気がします（とはいっても、ちょっと試乗しただけですので）。もちろん安定感はあればあるほど良いのですが、そうすると、Z3と比べてどうだ、というような世界になる。
一方、NAって、なんというか危うさというか、がたぴしというか、とても原初的な感じ。これから、NAの単体は、年式が年式だから、徐々に廃車となりかつ市場から消えていって、なんだかロータス７のようになっていくのかも。NAの隣にフェラーリがきたって、うるさいって、どなれば良いだけの話になる。ま、ここまで行くとほとんど自己満足の世界になりそうですが。
ところで、数年前のことになりますが、イギリスとシンガポールでの経験では、ロドスタって、ベンツやBMやMGにまったくまけてない。すごい評価と人気がありました。やっぱりロドスタは名車ですね。
車は、性能的には、ポルシェの某氏が言ったように、新しければ新しいほど言いに決まっている。付加価値をどこに見つけるか、それが難しいように感じます。
13年式NB2RS2さん、 朝 夕＠風来人さん、 しんさん、
情報ありがとうございました。
なかなか腰が定まりませんで、揺れています。
ＮＡの割高感は、探せば探すほど、身にしみます。
これはもう、はっきり言って、ＮＡは良いものがなかなか残っていないような感じです（私は、ノーマルで乗るのが前提ですので。）。一方、マツダスピードバージョンを選ぶほどの気合いはありません。
もしも現行型が、リトラクタブルならば、ベイシックの新車を買うかもしれません。
朝 夕＠風来人さんがおっしゃるところでは、（リトラクタブルライトさえ忘れてしまえば）ＮＢがよさそうですね。また悩ましい日が続く。
先日、３速で回転数上げてやろうと思い加速していったのですが、80〜100Km/hくらいでエンジンルームから煙があがり車内にいながら焦げ臭く感じました。これは異常ではないのですか？？
走行距離7000Km弱のNB6Cに乗ってます。どなたかレスいただければ幸いです。
hotmail.com 投稿日：2003/02/20(Thu) 18:21:41私は異常と思います。
煙が上がるくらいなので、エンジンルーム内に、焼け跡など見当たりませんか？おそらく、煙が上がるくらいなので、何か痕跡が残ると思うのですが・・・。
roadster.jp 投稿日：2003/02/20(Thu) 19:51:19排気系（エキマニ）にオイル付着など怪しいかもと思います。
最近エンジンオイル交換したとかないですか。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/20(Thu) 23:29:32明らかに異常です。焦げ臭さにも色々ありますが、なんにしても大事を取った方が良いかと。
この前ヤフーのニュースで見たのですが、車両火災の多くが「後付け配線」に起因して
いるそうです。その臭いがオイルのコゲる臭いなのか、あるいは樹脂のコゲる
臭いなのか分かれば、もう少し推測も出来ると思いますが、既に危険な状態である可能性
もあります。脅かすわけではありませんが、きっちり原因を調べた方が良いと思います。
そうですか…。
普通に乗る程度なら現在は問題ないのですが。
明日にでもディーラーに見てもらいます！！
お礼を忘れてました。たくさんのレスありがとうございます。
最近、エンジンオイルとプラグコード替えました。どっちかかなぁ…。不安だ。
先日、プラグ交換をしようと思ったのですがプラグコードの外し方が解りませんでした。車は、NB2でBP-VEです。
単純に引っこ抜けそうにないのですが、どのような手順で外せば良いのでしょう？
ご存知の方がみえましたら教えてください。m(_ _)m
カーショップに行けば数百円でプラグレンチが売っています。それでクリクリと回すと取れますよ。
えっとですね。画像があると説明しやすいのですが、
配線をよく見て、ネジ類とカップラー外せば、
後は引っこ抜くだけです。難しいことないですが、
パッと見てわからないなら、カーショップなどに任せた
方がよいと思います。
プラグコード固かったです。僕は人差し指と中指の間にキャップを挟んで、上に引きつつぐるぐると円を描くようにして抜きました。
異物侵入防止のためか、根元がハメコミになってるので、力が要りました。
真ん中の2本はDIなのでボルトだかネジを外してプラスチックの部分を持ち上げれば簡単に抜けます。配線がタイトだったように記憶していますので、カプラー外すほうがいいのかも。
参考になるか分かりませんが、僕の車の場合、プラグはチンチンに締まってて冷えた状態では緩まなかったので、エンジンあっためて外しました。
レスありがとうございます！
やはりネジやらカプラーを外すのですね。ディーラーにお願いしたら2,000円も取られたので次は自分でやってみることにします！
hotmail.com 投稿日：2003/02/20(Thu) 18:17:14プラグコードを外すときは、プラグキャップをつかんで取り外してください。間違えても、プラグコードを引っ張らないように。コードの付け根はヤワに出来ているので、気をつけて。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/20(Thu) 23:09:18そうか、ＢＰ−ＶＥだとちょっと違うんですよね。
あとプラグコードの付け根ですが、私はコイル側の差込部にシリコングリスをごく薄く
塗っています。こうすると次回のメンテ時にコイルから引っこ抜けなくて
困ったりという事がありません。本来はグリスなどを付けてはいけない所なんですが・・・
抜けなくて無理に力を込めたりするよりはマシかと。但し抜けやすくなるという事
でもあるので純正やＮＧＫなどのフィッティングがしっかりした品物に限ります。
ちょっとした疑問なんですが・・・
安部ビルで、ＮＢ用ノーマル形状が出たようなので（今まではＢＳＳキットだけだったのに）いずれは、これを入れてみようと思ってます。
しかし、まだまだ純正ビルも現役なのでこれを使って遊んでみようと思うのですが、とりあえずバネだけを換えてみようかな？と。
そこでですが、よくバネだけを交換するとすぐにダンパーはヘタってしまう。ってこと聞きませんか？
それは、なぜなんでしょう？
減衰力はそのままでバネレートだけ上がってしまうと、ストロークする回数が増えるから？
底つきしまくるから？
まあ、その人の乗り方にもよるんでしょうが、普通に街乗りメインだったらそんなにヘタらないんじゃないかなと。
どうなんでしょう？
どなたかうまく説明できるかたいらっしゃいますか？
他のスレにあるatsushiさんのおっしゃる「カタログ車高」にピクッ！？っときてしまって・・・＾＾；
それからもし、バネだけ換えるとすると、どこがいいでしょう？
AUTOEXEは、良さそうなんですけど赤色ってのがどうも子供っぽく思えてしまいます。（覗き込まなければ見えませんが）
ＭＳのアイバッハは、すぐにヘタると聞きますがホントかな？
友人が入れてたのを見ると、いい感じに低くなってたのですが。
（ちなみに、私はDEMIOにＭＳのバネ（アイバッハ）、ダンパーをいれてますが、ヘタリは感じられません。車高も変わらないし）
そのほか、いいのありますかね？？？
MSアイバッハ入れて4年近く経っているんですが、
年々車高が低くなっている気がします。
たまにノーマル車高を見るとびっくりしたりして（笑）
ダンパもMSなんですが、
フロントなんて指２本くらいしか入らないかも。
私のとこは雪国なんで冬に車高をあげるためだけに
シャコチョーにしようかなぁと思う今日この頃です。
ちなみにコニかオーリンズかテインで悩んでいるんですが、
どれがいいですかねぇ。
lily.ocn.ne.jp 投稿日：2003/02/19(Wed) 00:19:26バネについてのところでも話しがありましたが
ノーマル形状のショックとビルシュタインは受け皿の高さが違います。
MSアイバッハにはビルには不適と書いてあったような？
私が調べた限りではノーマル用とビル用の２種類のバネを出しているのは
オートエクゼとRSーRだけでした。
ビルエクゼの組み合わせは乗ったことありますが
腰があっても不快では無いのり心地でした。
バネを変えるとダンパーがへたるかは解りませんが
理屈で言えばレートが違えばへたっても当然かもしれないですね。
kg/mやエスぺリアやHKSはダウンしてもノーマルに近いレートの
バネも出していますよ。
ちょいと宣伝ですが、３月１５／１６日に三重県亀山市で
RCOJ東海メンバーミーティング０３を開催します。
宿泊宴会がメインになっているイベントなんですけどね。
詳しい内容は当方のH/Pの掲示板上で確認してくださいね。
TATTAさん、せんが＠Meadowlarks さん、どうもです。
＞MSアイバッハにはビルには不適と書いてあったような？
あれ？書いてありましたっけ？
２００３年のカタログはまだ見てませんが、もっと前のカタログには何も書いてないもんで。
しかも、ビルにアイバッハっていうＮＢが車検でディーラにおいてあるのを、見たから、つくのかな〜？って。
Ｈ＆Ｒもつくでしょうね。
でも、やはりAUTOEXEが安心のかもですね。
どうしよっかな〜・・・
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/20(Thu) 22:58:28強いバネを入れるとダンパーが弱ってくるというのは、縮んだバネが伸びる時の
動きを減衰しきれないからではないかな〜と直感的に思いました。
ダンパーのヘタリというのは結局のところ内部オイルの劣化らしいです。（「超クルマ〜」よりの知識）
減衰しきれないとピストンスピードが速いまま、つまり単位時間でオリフィスを
通過しようとするオイルの量が多くなるが、実際に通過できる量には限度があるので、
一時的に標準作動時より内圧が上がる・・・圧力が上がるとオイルの温度が上がり、
それがオイルの早期劣化に繋がるのでは？と思いましたが、よく考えるとオイルは
圧力を掛けても縮まないので温度がどうこうって話じゃないですよね。（違う？）
ヘタな考え休むに似たりという奴です。
まさ〜し〜殿
半年くらい前までＮＢ２ビルシュタイン＋オートエクゼのバネを使っていました。
乗り心地はノーマルと同じ位に良かったですよ。挙動も殆どノーマルと同じ雰囲気だったと
感じました。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/13(Thu) 22:35:52こんばんわ、ＡＹです。最近ホームページを再開しました。
ちょっとやる気が出てきたというか、本ばかり読むのにも飽きたというか、
あるいは妙な色気を出してきたというか・・・そんなところです。色々と心配していただいた方々のためにも栄養不良で倒れるまで
がんばろうと思ってますので宜しくね。
さて、タイトルの話ですが、ちょっと疑問に思う事があるのですよ。
ロードスターのエンジンマウントについてですが、現在まことしやかに
「熱でエキマニ側が先に劣化する」などと言われています。ショップも
知人も、雑誌でもそのように言いますが、これは本当なのかなと。
というのもちょっと前にマウントを交換しましたが、確かにエキマニ側の
周囲には反対には無いヒビが入っていました。だけどマウントのゴム自体は触ったり
カッターで切ってみたりした限りではどちらも同じ程度に硬化していると
感じました。つまりどういう事かと言うと、エキマニ側マウントが先にダメに
なるのは熱の影響ではないのではないかと。直接の原因はクランクシャフトの
反作用でエンジンが前から見てインテーク側に傾く際、エキマニ側マウントを
引き剥がす方向に動く事なのではないかと。柔軟なうちは問題なくとも
年月が経って硬化してきたゴムには厳しいという事ですね。
まあ、どのみち交換が必要で、理由はともあれエキマニ側が先に剥離するのは
間違いなさそうなので、どうでもいいといえばその通りなのですが・・・
こういう細かい事や、そこに至るまでのプロセスを考えるという作業がスキなので・・・
皆で検証しましょう。意見を聞かせて下さい。
なお次回は「なぜ３番のプラグコードがいちばん先にリークするのか」です。（笑）
9681.com 投稿日：2003/02/14(Fri) 22:26:33ＡＹさんの復活、陰ながらお待ちしておりました（笑）
今、外したエンジンマウントを手にしながら書き込んでいますが
どちらが右でどちらが左に装着されていたのか、分かりません（汗）
硬化具合は手で触る感じだと「同じ」です。
しかし片側のみ「うす〜く」ヒビが発生しています。
ＡＹさんの理論が正しければ、こちらがエキマニ側となりますね〜。
なぜなぜシリーズなら
「なぜリアのキャリパーは左から固着するのか」
も知りたいです。…ってＮＢではまだ固着した！という症例は少ないですか☆
AYさん、復活おめでとうございます。
AYさんの表現力の豊かさはやはり読書の量のなせる技でしょうか？すばらしいです。
そういやエンジンマウントも８万キロ無交換だなぁ。
ラムエアにも悪そうだから交換しないと・・・
タマゴドウフの丸焼き写真（？）にハマってしまいました（笑）
本題に戻ります。エンジンの動きで傷むのか？
ということは、エンジントルクダンパー等で動きが規制された車両だと劣化が抑えられるのでしょうか。はたまたエキマニからの輻射熱や遠赤外線効果はないのでしょうか。
NBのトルクダンパーは存在しない（どっちみちABS付き車じゃ無理っぽい）ので検証できないですね。む〜
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/15(Sat) 19:53:32＞くま殿
キャリパも謎ですよね。反射的にマスタシリンダから一番遠いからでは？
と思いましたが、パスカルの原理ってそんなのではないですし。
スライドピンも左右で同じようなものですし・・・これも謎です。
私も手元に外したマウントがあります。やはりヒビがないと見分けがつきません。
＞ＴＡＡＴＡ殿
重ステの具合はどうでしょうか？
いずれパワステを外してしまおうとか思ってるので、
そのうち試乗させて下さいね。乗って挫けたりして。（笑）
＞すーさん殿
熱の影響もあると思ってたんですけどね。外したマウント（５８０００ｋｍ）の
状態は、上にも書きましたが左右の差は殆ど無いように見えます。
トルクダンパーは・・・実はワンオフでステーを作ってもらい装着しました。
ＡＢＳ・純正エアクリーナボックス・純正遮熱板などが付いたままで装着できます。
ステーはエンジンブロック支持で頑丈です。アイドリング時の振動も全く出ません。
現在テスト中です。そのうちＨＰに書きますので。
あとウチのネコの写真撮影は実のところかなり難しいのです。
目が合うと襲ってくるから（笑）
>ＡＹさん
重ステにして初めて交差点曲った時は対向車に突っ込みそうに
なりましたが今では全く問題なしです。
今度はフルエアロ装備で奥多摩に参上しますので
その時に試乗してみてください
あと、エアコンのコンデンサの位置に
オイルクーラを移設しました。
クラウンのような鼻先の重たい感じが減って好感触です。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/20(Thu) 22:33:41＞ＴＡＡＴＡ殿
フルエアロ・重ステ・エアコンレス・・・漢ですね。
今度乗せて下さい。しかし、私のは通勤車なのでエアコンは外せないなあ。
今はＢＯＭＥＸのサイドステップを装着しているのですが、フィッティングの悪さに嫌気が差し、思い切って新しいのを購入しようと思っているのですが、候補としてマツダスピード製にするかＲＥ雨宮製にするかで悩んでます。どなたか装着インプレッションしてくれる方いませんか？
皆さんの見解を!!
現在NB6Cほとんどノーマル状態です。
それが雨の日の高速道路でかなりブレーキが利きづらくなります。水溜りのなかを走りますので、利きづらくなるのは
わかるのですが、結構ヒヤリとすることが多いのです。
これは普通のタイヤでもそうですし、スタッドレスのときは
よけいにそうです。
あまりに差が大きいのですがこんなものでしょうか?
晴れの日はよく効くのですが､､､｡
ブレーキオイルは交換済みで、パッドは純正です。
yarさん、こんにちは、私もほとんどノーマルのNB6C乗りです。
ブレーキが利きづらいというのは、すぐにロックしてしまうということですか？
タイヤの状態はいかがでしょうか？溝が十分あっても3年ぐらいたつとだんだんに硬化してロックしやすく、乗り心地も悪くなりますよ。
yarさん、はじめまして。
＞あまりに差が大きいのですがこんなものでしょうか?
そうです。そんなものですよ。
ちなみに、私はノーマルです。
晴れた日のブレーキの効きを、基準に考えた場合はどんなクルマでもブレーキは効きにくくなります。
スタッドレスなんかも、当然のことです。
私も、今はスタッドレスを履いていますが１５インチにインチダウンして、
さらにスタッドレスのためヘナヘナです。＾＾；
ウェットのブレーキの効きが欲しくてブレーキを強化して・・・
といくと、だんだんバランスが崩れていき・・・はまってしまうパターンですね！？
雨の日（雪の日も当然！！）は、スピード控えて安全運転！！
これが一番ですよ！
どもども、gfnb8cです。
>雨の日の高速道路でかなりブレーキが…
どうやらハイドロ状態ではないでしょうか？
いくら良いタイヤ、良いブレーキが付いていても
グリップ以上のことは出来ませんよね。
昔から｢タイヤの総接地面積はハガキ1枚分」と
言われています。(実際はどうでしょうか...？）
車の加速，制動，旋回がタイヤと路面の接地によって
成り立っている限りは常に路面コンディションに
気を配っておく必要がありますね。http:// http://www.autov.net/ClubCarDetail.asp?UserCarID=11386
皆さんレスありがとうございます。
scene1さん
タイヤがロックするのではないのですが、感じとしてはブレーキを踏んだ瞬間に車がスッと前にでるくらいの感覚です。また、タイヤは一昨年十二月に購入したBS-MZ03で、走行６千キロほどです。
まさ〜し〜さん
というわけで高速の雨の日はかなり安全運転です。
gfnb8cさん
ハイドロ状態だろうとは思うのですが、いままで乗った車のなかでこれほどというのはなかったものですから､､､｡
家にあるプレマシーではまったく感じないので､､｡
ちなみに夏はBS-RE01ですが、やはり雨の日に高速道路でぼーとして一時間も乗るとポンピングしても回復するのにどうも時間がかかるような感じなのです。
ボキャ貧ですみません。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/18(Tue) 22:15:12これはディスクブレーキの宿命です。車種によっては「水溜りを走行した後は
交通に注意し、低速走行でブレーキを軽く作動させ湿りを乾かして下さい」などと
マニュアルに書いてありますし。雨の日、かつブレーキの作動が少ない高速走行では
ロータの温度も上がらないでしょうから、これは余裕の車間距離＆早目のブレーキポイントで
対処するのが宜しいかと。
AY73号さん
そういえばいままで乗った車はリアはドラムでした。
こんなものというのを前提として気をつけるようにします。
f5.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/19(Wed) 01:18:09こんにちは、yarさん
yarさんの乗っているＮＢ６Ｃってデビュー直後の個体でしょうか？
私のＮＢ６Ｃでもノーマル・パッドでは同様のことを感じました。
ＮＢ６Ｃに乗り換える前は、ＮＡ６Ｃの初期型に乗っていたのでしたが、雨の高速道路などのローターの冷えいる状況からのブレーキの立ち上がりが本当に悪く、ＮＢ６Ｃ以上に恐い思いをする車でした。その事を、ディーラーで雑談しているときに営業さんに言ったところ、実は、クレーム対策用のブレーキパッドが用意されているとのことで、無償でブレーキパッド交換となりました。
そんな経験がありましたので、ＮＢ６Ｃのローターが冷えているときのブレーキ立ち上がりの悪さは、また、温度依存性の高いパッドを入れているのだなと思い、時々、タイムアタック・イベント参加しますので、早々にブレーキパッドをアフターマーケットのスポーツパッドに換えてしまいました。
結果は、予想通りにローターが冷えているときの制動力は改善されました。
ですので、純正パッドが原因だと思いますので、適応温度の広いストリート向きのブレーキパッドに換えてやれば症状は改善すると思いますよ。
どもども朝 夕＠風来人 さん
<yarさんの乗っているＮＢ６Ｃってデビュー直後の個体でしょうか？
99年12月納車でしたからデビュー後約一年でしょうか。
そろそろパッドも交換時期ですので換えてみようかと思います。
ストリート向きのパッドでお奨めのものありましたら教えてください。よろしくお願いします。
yarさんはじめまして。
私はNB8の極初期モデル・ノーマルパッドも同じ症状がでます。
雨の日はまだわかるのですが、晴れている日でも気温が極端に低い時、特に高速走行中に起こります。
サービスエリアに入ろうとしてブレーキを踏んでもそのまま前に滑る感じ・・・（タイヤはロックしません）
こんなときはホンピングを数回すれば回復するのですが、急な危険回避の時にはかなりヒヤヒヤします（＾＾；
＞朝 夕＠風来人さん
パーツカタログとにらめっこしたら確かに改良されたような表示がありました！
末尾の英字がA→Bに・・・
車体番号100000〜109120が旧パッド（？）に当たるそうですね。
＞AY73号さん
遅ればせながらHP再開おめでとうございます！
陰ながら楽しませていただいております（＾＾）
こんにちは。ダウンサスを近々購入しようと狙ってるのですが皆さんのお勧めがあれば教えていただけないでしょうか？
とりあえず候補はkg/mmのDR21SuperSportsかアイバッハのproを考えています。アイバッハは前後25mmとなってますが、kg/mmがF10mm/R30mmで少し気になります。フェンダークリアランス的にはこのバランスでよいのでしょうが、重心が後ろ下がりになりそうな気がするのですが？
アイバッハPROは、純正ビルシュタインには装着不可と何かで見たことがあるような、ないような？？？
私も、以前カッコだけで、アイバッハを考えてましたが、それをみてヤメました。
アイバッハのしなやかさが、すごく好きなんで残念です。
しかし、何でつかないんでかねぇ？
まさ〜し〜さんこんばんは。
実はショートケースタイプのダンパーを手に入れたのでそれに取り付けを考えてます。ここの過去ログ見たら、アイバッハに関する情報はいくつか寄せられていましたが何となく評価が悪いようですねぇ…
それと純正ビルにノーマル用バネはつくみたいな感じです。オートエクゼのBBSでビルにノーマル用のバネをつけるとロアシートの関係で1cm程車高が高くなるという回答がありました。
と言うことは付くってことかな…？
ＭＳのアイバッハも標準装着品と同じ寸法のＭＳダンパー
（緑色の奴）に合わせて作ってあるので、ビルシュタイン
に組んだ場合は少しリアが高めになります。ビルのリアは
標準に比べるとロアシートが１センチ高いのです。
メジャーどころ＆無難な前後ローダウン量でそのあたりを
考慮しているのは、オートエクゼ（大阪バネ製）ぐらい
だと思います。オススメは・・・特にないのですが、テイン
製は巻きが多くて重い上にヘタるのが早いとか、アイバッハ
は直巻に関しては本国で生産しているけど、純正形状タイプ
はアジアのどこかで作っていて、品質はそれほど良くない、
などという噂を耳にした事があります。
現在、私はＮＢ２ビル＆スイフト素材のバネを使っていま
すが、純正に比べ「なんかリアのバネだけヘタってるん
じゃないのか？」程度にしか下がらない事を除けば、軽くて
しなやかで、劣化も殆ど無い（らしい）という理想的な
バネです。
すーさん、AY37号さんどうもです。
なるほどねえ、実はスイフトも気になってるんですが・・・
純正ビルシュタインにスイフトはどうですか？
異音やダンパーの底つき、その他？？？なことって起きてきませんか？
ちなみに、スイフト製のバネはどこかのショップオリジナルのをつけてらっしゃるんですか？
ＡＹ７３号さんHP再開おめでとうございます。（頑張って下さいかな？）初期の頃、情報収集によくお邪魔してました。期間限定とは書いてあったけど本当に畳んでしまわれるとは思ってませんでした
（汗）
さて、話変ってヒラノタイヤでは直巻きスイフトしか無いみたいなんで、このあたりのを候補に上げてますが純正形状のスイフトがあるならとても興味あります！
それとも純正のアッパーやロアシートでも直巻きってつけられるんでしょうか？
yahoo.co.jp 投稿日：2003/01/25(Sat) 22:23:38どもども、gfnb8cです。
｢スイフト｣は発売元の東京発条がレーシングサスペンション用として発売している直巻バネブランドなので、純正形状(荒巻バネ)は同社の｢スポルト マッキ｣になります。
…ですがロードスター用はラインナップされていないようです。
ＡＹ３７号さんのバネはショップオリジナルなのかな？
（もしやガレージオオノ製では…？)
東京発条のHPはコチラから。↓
http://www.tohatsu-springs.co.jp/open.html
そう、ガレージオオノの製品です。私の場合は例のストローク
アップアッパーマウントを使っていますが、あれ位のダウン
量ならばマウントを換えなくても底突きなどはしないと
思います。もちろん純正基準のトレッド幅＆タイヤグリップ
での話ですが。
ガレージオオノですか〜。そうすると値段的に厳しいものがあるんですよ。トホ〜（泣）
前下がりが気になりますがDR21SSあたりで行ってみようかなと思いはじめました…
↑尻下がりでした（汗）
roadster.jp 投稿日：2003/02/13(Thu) 03:50:03> ＡＹ７３号さんHP再開おめでとうございます。
すっかり乗り遅れてしまいましたが、ＡＹ７３号さんHP再開おめでとうございます。
> 本当に畳んでしまわれるとは思ってませんでした
>（汗）
少なくとも数１０人は汗をかいたかも〜。
こんにちは。
自分も年末にガレージオオノのバネを入れましたよ。
やっとカタログ車高になったような感じでさりげなさが気に入ってます。
最近では待ち乗りオンリーですが、底突きは今のところ無いです。
「うちのは走りを考えて下げてるから心配しなくても大丈夫だよ。」
と申しておりました。（＾＾；
バネが馴染んでからは段差もノーマルぐらいの衝撃だと思います。
鈍感で違いがわかりません。汗
ただし、多少固くなっているので路面のうねりは拾います。
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/6810/tt0008.jpg
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/6810/tt00081.jpg
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/6810/tt00082.jpg
atsushiさん写真まで見せてくださってありがとうございます。
横から全体が写ってるやつ、収まりが良いですね。
これくらいに落ちれば最高です。ちなみに先日、純正ビルでクリアランス測りましたら、前50mm後はなんと70mmちょっとありました。自分が乗った状態でリアは5mm沈みましたから、リア30mmダウンで乗車時35mmの隙間って計算ですね。こっちは良いのですが、前が30mm落ちるとなればすこ〜し気になるんですよ〜
こんばんは。
確かに１．８のビルはリア上がりですよね。
ず〜っと気になってましたから。（＾＾；
オオノさんのトコのバネはフェンダーのクリアランスではなく、
ジャッキをかける部分？と地面との距離で車高を決めているそうです。
なので、リア下がりの印象はありません。
ちなみにフロントはあまり下がってません。
多少は下がってますが、車体は地面に水平って感じです。
せっかくだから近いうちにクリアランスを測ってみますね。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/13(Thu) 21:44:47いいですよね、オオノさんとこのバネ。
「カタログ車高」・・・ぴったしの言葉だと思います。
バネだけならこれぐらいが無難というか限度というか。
ところでatsushiさんはオオノのオヤジさんに会いましたか？
会うと「じゃあ、あの広告は誰が作ってるんだ？」と謎が謎を
呼びますよね。
lily.ocn.ne.jp 投稿日：2003/02/13(Thu) 22:14:11またまた来ました。
NBのデザイン主査の林さんとお話したときに
『NBは怒り肩だからリヤフェンダーの上からタイヤハウスまでが
間延びして見えるからタイヤハウスを上の方で大きめに切った』と
うかがいました。
社外スプリングにリヤ下がりが多いのはビルと兼用にするのと
リヤフェンダーとタイヤの隙間を埋めるためでしょうね。
RSはロールセンターが若干前下がりですから
きびきび曲がります。見た目重視で尻下げるとちょいアンダーですね。
サーキットでトラクション重視なら尻下がりで良いでしょう。
こんにちは〜。
クリアランス計ってきました。
計り方は何となくなので、比率で受け取ってください。（＾＾；
フロント35mm、リア50mmでした。
乗車状態は無理でした。
これで水平状態っぽいです。
> ところでatsushiさんはオオノのオヤジさんに会いましたか？
会いましたよ〜。
お店のたたずまいにはちょっとビビリが入りましたが、
オヤジさんはよい方でした。
ひょっとしたら、あの広告は損をしてるかもしれませんね。汗
ごめんなさい、返事遅れました。
せんが＠Meadowlarksさん、どーもでした。
デザイン的な意図もあった訳ですね？でもストローク稼ぐ為に尻上りにせざるを得なかったというのもありそうな…（ぼそぼそ
僕的には尻が出やすいもんで（すみませんタコです）、オーバー気味の挙動が消えるほうが嬉しかったりします。
atsushiさん、わざわざ教えてくださって有難うございます。思ったほど落ちて無いんですね？でも写真では良い感じに収まってます。RSもビルでしたっけ？同じと考えれば落ち幅は15/20だから…
kg/mmのと公称値は近いですね。折角推奨してもらったのに、kg/mmだとヒラノで買えるからいいのですが、オオノさんのはそうはいかないので…（涙
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/16(Sun) 12:30:11ホントにメーカー公称値になるのかは付けてみるまで誰にも分かりません。
実際に使っている人が居れば良いのですが、あまり聞きませんね。
やはり皆、もうちょっと貯めてシャコチョウに行ってしまうのでしょうか。
マメに車高の調整をしている人なんて殆ど見た事がないのですが・・・
lily.ocn.ne.jp 投稿日：2003/02/16(Sun) 20:15:11私もちょっと前に２回目のショック交換のためにサスを調べたんですけどね。
オートエクゼのメンバーブレースバーを付けたらリヤ30mm
ダウンは結構いろんなところでこするんですよ。
で、次は調べた中で一番落ちないR-SRのTi2000にしました。
カタログ値でフロント15mm、リヤ20mmダウンです。
最近出たBS、TEIN、kg/mなどどれも少しの差がありますが
５年とか４万キロのへたり保証が付いています。
どうもです〜。
タイヤとフェンダーの距離なので、
タイヤの溝、大きさもあると思います。
お互いの計り方も微妙に異なると思いますし。（＾＾；
イメージはホントに「カタログ車高」です。
知らない人が見ても多分ノーマルにしか見えないのではと思ってます。笑
皆さん色んな情報有難うございました。
とりあえず実際につけて見なきゃわからないのが真実だと思いますので、kg/mmつけてみます。ただ、他車種で線間密着部分の音が聞こえるというコメントが幾つか見つかったので気になりますが。
ＲＳ★Ｒは落ちるとよく聞きますので敬遠していました。Ti2000ならヘタリ保証も付いてるそうですから違うのかもしれないですね。
皆さんから色々お聞きできてとても助かりました。今度は別の人にアドバイスできるようにできる範囲でデータ取っておこうと思います。（BUZZ+kg/mmというかなり特殊なデータですが（笑）有難うございました。
管理人様，皆様，こんばんは。
白ヤギでございます。
今日は「？」なことを書きこみさせていただきたいと思います。
通勤途中に足回りから何か接触するような異音が出ていることに気がつき，
職場でブレーキまわりを見ていたところ，
左右で違うんです。ディスクローターが…。
右はソリッドディスク，左はベンチレーテッドディスク。
このクルマって最初からそうなってるんでしょうか。
でも変だよなぁ。
まぁ機能上はどっちでも問題なさそうだから，いいと言えばいいような
気もしないではないのですが，何か理由があるんでしょうかねぇ。
なんかニコイチ車みたいでヤな感じ…。
結局，異音はどういうわけかしなくなり，今日は？？？な一日でした。
皆様のクルマはいかがでしょうか？
9681.com 投稿日：2003/02/14(Fri) 22:14:29え？
それって笑い事ではないと思いますが…。
フロントがベンチ、リアがソリッドなら正しいけど
左右で違うってのは問題だと・・・
でも走行に支障がないって事は「新しい発見」なのかな？
左右で違う！というのはフロントですか、リアですか？？
くま様，レスありがとうございます。
笑い事じゃないんだ，やっぱり…。
今日もよーく確認したんですが，やっぱり間違いなく
左右で違いました。（リヤです。）
クルマは新車で購入してまだ１０ヶ月。
ローターを交換するような整備にも出してないので，
たぶん工場出荷時からこの状態だと思うのですが…。
k4.dion.ne.jp 投稿日：2003/02/15(Sat) 20:12:41ディーラーでタイヤのローテーションをしてくれたのは良いのですが、
前後に付けていたハブリングをフロントに２コ組まれた事があります。
走りだした途端、ハンドルに伝わる振動で気づいた・・・りすれば
カッコよいのですけど、残念ながら発見は１ヵ月後でした。
しかし、ロータはローテーションしないですからね。フロントは両方とも
ベンチレーテッドが付いているのでしょうか。なんにせよディーラーに伝えた
方が良いでしょう。危険性についてはフロントにソリッドが付いていたら
怖いですが、リアにベンチが付く分には重いという他に害は無いと思います。
lily.ocn.ne.jp 投稿日：2003/02/15(Sat) 20:22:16おそらく生産行程でのミスでしょうね。
部品搬入カートの間違いとか、片方付けたところでお昼休みになったとか
でしょうね。でもディスクの厚さがだいぶん違うからキャリパーが引きずってませんか？
ＡＹ７３号様
レスありがとうございます。
フロントには左右ともベンチがついておりました。
明日にでもディーラーには連絡しようと思います。
せんが様
レスありがとうございます。
せんが様のカキコでひらめきました。
たぶん異音の原因はキャリパを引きずってるんですね。
そういえばそんな感じの音でした。
高回転でシャッシャッ，低回転でギギギって感じです。
こちらで皆様に聞いてみてよかったです。
ところで，これを機にロータを変えてもいいかななんて
思っているのですが，おすすめのロータってありますでしょうか？
やっぱり純正がいいのかな？
lily.ocn.ne.jp 投稿日：2003/02/16(Sun) 20:07:41白ヤギさん＞
やっぱり取り替えですよね。間違い無くクレームで無償修理でしょう。
ディーラーはメーカーから部品と作業工賃を支給されるはずです。
純正のローターじゃなくて社外品が欲しいと言ってもやっぱり来る部品は純製品なんですよね。
後はディーラーにゴネてみましょう。
といっても部品間違いはメーカーの責任でディーラーの落ち度ではないんですよね。
仮に社外品にするなら白ヤギさんの車はまだ新しいので
無難にメーカー並みの品質のオートエクゼがよろしいかと思います。