webmaster Mail:webmasterroadster.jp

ユーザー登録など敷居が高かったオークション掲示板を廃止して、
フリーマーケット掲示板を作りました。

http://www.roadster.jp

滅多に書き込みできていませんが，いつも読ませて頂いております。
フリーマーケット，盛況になるといいですね，期待しております。
自分も何か余り物とか出たら出品させていただきます。

＃ところで，トップページのフリーマーケットの綴りが
＃違うのはもしかして狙い？

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

開設から２日で100回以上のアクセスがありました。
Yahoo!でも100回というのは多い方ですね。

> ＃ところで，トップページのフリーマーケットの綴りが
> ＃違うのはもしかして狙い？
う。合っているはずですけど。

http://www.roadster.jp

> う。合っているはずですけど。
英語は苦手なんでよく分かってないんですが(^^;;;
公園とかでやってるフリーマーケットって flea market だったかな。

free market は，
> 経済自由市場，価格が自由競争によって決まる市場またその状況
なんで，あえて狙ってそうしたのかなと。
＃すいません，車の話じゃなくて・・・

フリーマーケットと言えば，Yahoo!オークションが有料化で
ロードスターのパーツも出品が減っているらしいですね。
私は自分のNB6に純正ビルつけたくて探してたんですが，
（NB8RS買ってすぐに社外品にした人とかいないかなぁと・・）
そうそう都合よく見つからず(笑)・・・
今週新品で注文する予定です(^^;;;

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

お。マーケットのつづりの方ばかりに気を取られていました。
「FREEMARKET」は日本フリーマーケット協会により１９７９年に
大阪で開催されたのをはじめとする日本のフリーマーケットの名称
として登録商標になっているそうです。
私の感覚も蚤の市というのはすっかり忘れて、前身がオークション
だったために経済自由市場という意味でいいよなと思い込んでいま
した。、、、で、図らずもがな、蚤より自由の方が気分が良いので
Free Market にしておきます。（検索でも引っかかりやすいとい
う理由もあったりして、、、）

http://www.roadster.jp

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

> 今週新品で注文する予定です(^^;;;
消耗部品ですから新品も良いかと思います。
で、NR-Aのビルとか、新RSのビルとか、前期ビルなどがあります
が、どれにするか決めましたか。新品で買うとよりどりみどりです
ね。

http://www.roadster.jp

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

> Free Market にしておきます
と思ったのですが、他のサイトを見て英語みたいで英語でないのも
ひっかかるので、ちょっと考え中です。

http://www.roadster.jp

TAATA Mail:takatsueps1.comlink.ne.jp

純正ナルディ他いくつか出品させて頂きました。
よろしくお願いします。

あ，NBビル(^^;;; ＞TAATAさん

> 消耗部品ですから新品も良いかと思います。
> で、NR-Aのビルとか、新RSのビルとか、前期ビルなどがあります
> が、どれにするか決めましたか。新品で買うとよりどりみどりです

今日ディーラーに行って来ました。
新RSのビルじゃないよ〜と念を押して初期NBビルを発注しました。
用途的に新ビルのデュアルオリフィスバルブは邪魔な気がしたので。

GW中に取り付け予定です。楽しみ〜

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

TAATAさん、早速のご利用ありがとうございます。
トラブルが無いようにすればするほど厳しいシステムになってしま
うという意味でも、何かと至らない点があるかもしれませんが、実
際利用してみてご意見などございましたら、遠慮無くお願いしま
す。

> 初期NBビルを発注しました。
そういえば、前期ＲＳはパワステを操作した直後のほんの一瞬の不
感帯が無かったような気もします。減衰力が立ち上がった後の特性
は調べないとわからないですが、デュアルオリフィスバルブが付い
ている分乗り心地と両立できるので、新ＲＳの方が硬いかもしれな
いですね。

フリマといえば、、、羅針盤つながりのサイトで、ロードスター関
係のオークションを開催しているそうです。NAロードスターも含め
た広範囲を対象にして、広報も積極的ですので、今なら取引が早く
成立すると思います。こちらは、この掲示板を中心に据えています
ので、効率面では悪いと思いますが、その辺はしょうに合う方を選
ぶということでよろしくお願いします。（って、問題が起きない範
囲でマルチポストもＯＫです。ただ、あちらのシステムは厳格です
から、許されないかもです。）

http://www.roadster.jp

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

話題のサイトのURLを書き忘れていました。
http://naoshi.org/rsfleamarket/
#ちゃーんとfleaになっている（笑）

http://www.roadster.jp

＞webmasterさん、フリマの注意事項読みました。

＞TAATAさん、メールしました福田です。
　画像まってます。

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

オレンジNB＠長崎さん、どうもです。
後から注意事項を書き足したので、初期の混乱に巻き込んですみま
せんです。
また掲示板にも気軽に来てくださいね〜。

> フリマといえば、、、
これはコーンズの掲示板で売買自粛が話題になったのが発端みたい
です。うちのリンク集で売買の話題も豊富というコメントがあるの
で、早速直しておかなくては。

http://www.roadster.jp

ホリデーオート誌2002年5月号の貴島主査へのインタビューで３代
目ロードスターについて触れていました。

内容はだいたい以下のとおり。Yahooでほぼ同様の内容で書き込ん
でしまったのですが（笑）

1.スポーツカーは8〜9年のモデルライフがあると考えている。次期
モデルについては
そろそろ考えないといけないな、というところ。

2.キープコンセプト。

3.軽量化は、エコとスポーツの両立が可能となる手段である（環境
を重視される風潮のなかでもロードスターの方向性は変わらないと
いう意味??）。

4.足回りやボディ回りはオーナーがいじって楽しめる要素を盛り込
む。

5.ただし、エミッションコントロールデバイスをいじれるようにす
べきではない。

6.クーペモデルは無し。

7.マツダはMTミッションのフィーリング改善に取り組んでいる。

8.ATを廃止し、オートシフトMTにしたい。

9.通常のMTはもちろん継続。

10.I4エンジンはFR用エンジンとして使用することが可能。

また、近々、現行BP&B6搭載車にH12排ガス規制対応のために改
良が行われることが触れられていました。スペックには変わりが
無いようです。ついでに装備の見直しをするとかありますかね
ー？？

http://homepage1.nifty.com/kasiba/

TAATA Mail:takatsueps1.comlink.ne.jp

オオスさん、こんばんは。
私と同じロールバー、かっこいいです（笑）

次期ロドスタですが、個人的にはエリーゼやＺＺの路線に進ん
でほしいですが、やはりメインマーケットのアメリカを意識し
たものになるんでしょうね。Ｚ３と同じ土俵で争うんでしょう
か？貴島主査の理想と営業サイドから上がってくる意見ってか
なり違うんでしょうね。ともかく３ナンバーで１.2ｔなんてロ
ドスタは見たくないです。

>>私と同じロールバー、かっこいいです（笑）

ちょっとご報告が遅れてしまってたんですが、購入前にTAATAさん
にメールしていただいたロールバー画像が大変参考になりました。
取り付け作業を見ながら「ああ、あの画像まんまだ」と喜んでまし
た（笑）。重ね重ねありがとうございます。

次期ロードスターですが、先月のJ'sTipoのマツダテストドライバ
ー小田氏のインタビューだと、フォードの上役のほうがむしろ走れ
る人が多くて話を通しやすいようなことを言っていたので、最終的
にはライトウェイトに行くのでは・・・と期待しています。
より軽くなるといいですよね。でも、一方でコンビニに買い物にい
けるような気軽さがあるといいですけど。

トミーカイラＺＺといえば、残念ながら生産中止になるようで、ス
ーパーオートバックス小平店で今度の土〜日に最後の(?)試乗会が
行われるようです。

この機会を逃すといつ乗れるかわからないと思って申し込んできま
した。

http://homepage1.nifty.com/kasiba/

くぅ〜 Mail:kuukunxa2.so-net.ne.jp

はじめまして。
長年あこがれていたロードスターを遂に手に入れることになりました。
特に車好きでも運転好きでもない普通の女性ドライバーです。
ＮＡをはじめて見た頃もしばらくは外車だと思っていたくらいですから．．．
注文したのもＡＴ車です。

ＡＴ車とはいえ折角ロードスターに乗るのだから少しは車のことを知ろうと
自動車に関する本や雑誌を読んでいたのですが、
疑問に思ったことがあるのでどなたかアドバイスをお願いします。

ある自動車ジャーナリストが女性ドライバーに向けて執筆された本の中で
「日本の混んだ市街地ではＡＴ車でもセカンドでＯＫ」という記述がありまし
た。

ＡＴ車でＤ以外にするのは下り坂くらいだと思っていた私にとっては
目からうろこの内容です。

しかし、あるＨＰには「ＡＴ車のむやみなシフトダウンは車の寿命を縮める」
とも書いてあました。

一体どちらを信じればいいのでしょうか？？？

あと、ＡＴのシフトを変更するときってエンジンの回転数を気にしたりしない
と駄目なのでしょうか？
以前、ＡＴ車（クオリス）運転中に下り坂でＤからセカンドに落とした時にエ
ンストしたことがあります。

はじめまして。

ロドスタはＭＴですが、家の他車は全てＡＴです。

ＡＴ車の乗り方ですが私の場合通常運転時は、ほぼＤレンジ。
しかも省エネするように、ある程度加速したら
アクセルの力を少し抜いて早めにシフトアップされるようにしてい
ます。
しかし、ちょっと元気に走る場合は
コーナーの手前でシフトチェンジのタイムラグを考えながら
ちょい早めにシフトダウン！
エンジンブレーキを併用しながらブレーキング。
そこからはコーナーに合わせ徐々にアクセル。
と言う感じでしょうか…
ようはＭＴと同じでコーナーに合わせたシフトポジションで
加速できれば良いと言うことですね。
どこまでシフトダウンするかは経験を積むしかないと思います。
とりあえず、ある程度ブレーキを踏むコーナーだったら
一つシフトを落として見ましょう。

回転数の話ですがＭＴほど気にしなくても良いですが
回転差が大きいほど車に負担がかかりますので
その辺を考えてあげれば良いのでは？

エンストの件は正常なＡＴだったらば起こりません。
何か不具合が有ったとか、よほど回転差が有ったのでは？

私は以前ＮＢ１のＲＳというタイプに３年ほど乗っていましたが最近
ＭＶリミティッドなる１６００の限定車が発売になり衝動的に買い換え
ました。以前は６速ＭＴでしたが、年齢が若くないため（年寄りでもな
い）チェンジがめんどくさく今回は思い切ってＡＴにしました。
１６００遠いこともあっていろいろパワーやトルクの件で心配もありま
したが今では非常に気に入ってます。こんな事だったらもともとＡＴに
のってたほうがよかったなっと？（好みの問題ですが）さて今回手に入
れたロードスターはＮＢですか？もしそうなら私と同じホールドモード
付きＡＴということになります。チェンジの問題ですがこのホールド
モードが結構便利です。コーナーなどこれがないとエンブレがあまり効
きませんがホールドモードスイッチを押すだけでちゃんとエンブレが効
いてくれて加速もそこそこ得ることが出来ます。私の運転技術程度なら
確実にＡＴの方がスムースな（華麗な）運転が出来ますよ。普通に流す
ときはほとんどＤレンジのままですが速度や回転によりキックダウンの
ためにアクセルを思いっきり踏むよりホールドにちょこっと入れるだけ
で高速の追いぬきも非常にスムースのこなせるように思います。チェン
ジもたまにしますがホントに元気に走るときだけですね。

　「日本の混んだ市街地ではＡＴ車でもセカンドでＯＫ」というのは「Ｄ」
で走るのではなく「２」に入れて走れということで、シフトチェンジを勧め
ているわけではないと思います。

　市街地では出しても５、６０ｋｍ／ｈなので２速でずっと走ってもぜんぜ
ん問題ないです。２速だとアクセルを離せばエンブレが効くし、アクセルを
踏めばすぐに加速するのでキビキビ走ることができます。

　［Ｄ」では燃費を稼ぐため、すぐに４速までシフトアップしてしまいま
す。４速ではエンブレは効かないし、アクセルを踏んでもすぐに加速しませ
ん。ということで「セカンドでＯＫ」と言っているのではないかと思いま
す。

　ただし、２速で走るとエンジン回転数が高くなるのでうるさいし、燃費も
悪くなります。

　ちなみに私がＡＴを運転するときはＯ／Ｄ　ＯＦＦにして４速に入らない
ようにしています。４速を使うのは高速道路だけです。

http://homepage1.nifty.com/itasan/

くぅ〜 Mail:kuukunxa2.so-net.ne.jp

たくさんのレスありがとうございます。

以前ＡＴ車でエンストしたときは、確か「Ｄ」から一気に「２」に落としてし
まっていました。
いったん「Ｏ／Ｄ」を使って３速にしておく必要があったのですね。
今回ＮＢを買ったのでホールドモード付きです。これを上手く使うようにしま
す。
通常では４速にする必要はないってことですね。

ＡＴでも自分で、しかもアクセルでシフトのタイミングを制御するなんて考え
つきませんでした。

これでは、サルがゴーカートに乗っているようなものですね。（危ない！あぶ
ない！）
ＦＲ車という事もあって気を引き締めて運転しようと思います。
それから車も大事にしたいと思います。その為にはもっと車のことを知らない
と．．．

ＭＶリミティッドのＡＴですと書き込みをしたＭＡＺＵＮＡです。一つ
書き忘れたのですが１６００でＡＴですとトルクが心配でしたのでアー
シングとイルジュームプラグを新車時からつけました。アーシングは出
ディーラー純正でした。その為かどうかは新車からなので解りませんが
１６００ですがアイドリングもスムースですし下の方からトルクが出て
いる感じが感じれます。（１６００はトルクが下の方で不足と聞いてい
た割には）町中でも私はほとんどＤレンジで走っていますしほとんど４
速に入ってしまっています。その為必要時だけちょこっとホールドモー
ドにしますと必要なだけの加速が得られます。お試し下さい（ただし私
は奈良のニュウタウン在住ですからあまり渋滞はなく道路もスムースに
どこでも８０ｋ？くらいは出てますが）

くぅ〜 Mail:kuukunxa2.so-net.ne.jp

２５日に納車されることに決まりました。♪もぅいくつ、ねーるーとー♪♪
楽しみです。

アーシングってアースのことですよね？洗濯機とかに付いているアースですよ
ね。
今の私には、少し難しいです。多分効果を感じることもまだ無理でしょうね。

早く、トルクがどうのって言えるようになりたいものです。

はじめまして。ＮＲ−Ａに乗り始めてもうすぐ１０００ｋｍです。満足度１
２０％ですが、クラッチを切らないとセルがまわらないことと、キーを挿し
た時にピーピーとうるさいことが気になっています。なんとかならないでし
ょうか？
今度、他にもいろいろ質問すると思いますがよろしくお願いします。

http://homepage1.nifty.com/itasan/

過去ログにキーの警告音については書いてあるかと思います。
リンクの方も辿ってはいかがですか？？

私はやっと五百キロです。やっと４０００まで回せますよ(^^

先週クレームでエンジン交換してから２００ｋｍです。
まだ３０００しか回してません。ストレスたまります。
今週中にオイル交換もしないといけないかな。
ＮＲ−Ａはカーグラフィック誌の長期テスト車にも選ばれましたよね。
今月号の記事はとても小さくて残念ですが、これから楽しみです。
私はキーの閉じ込みをよくやりそうになるので、
警告音は鳴ってくれたほうがよいです。音が情けなくて嫌いですが。

過去ログをたどって、キーとか警告音とかで検索したのですが、
それらしい記事は２つほどあったものの、
具体的な話が何も出ていませんでした。
私もオーディオの作業をする時にドアを開けていると
いちいちピーピーうるさいなと思っていたので
切り方をご存知でしたら教えて下さい。
ちなみにシートベルトの警告音の方はもうすでに切ってあります。
シート裏のカプラをはずすだけで終わりでした。

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

ているばんそさん、はじめまして。
とりあえずＮＢ１のサイトですが、キーシリンダーから出ている配
線を抜きます。ＮＢ２でも恐らく同じだと思います。
http://homepage1.nifty.com/nb8c/diy/picdiary.html
http://www.hamers.co.jp/~higeo/roadster/elec/elecJ.html
で、クラッチの根元にもクラッチの検出スイッチが付いているので
すが、こちらは過去ログにもあると思いますが、エンジンマネジメ
ントに関係するので、外さないようにしましょう。

何か知りたいことがありましたら「ＮＢ ロードスター Ｗｅｂサー
チ」も使ってみてください。

> 私もオーディオの作業をする時にドアを開けていると
ドアスピーカー程度なら良いのですが、作業中はできるだけバッテ
リーを外した方が良いと思いますよ。長時間トランクを開けっ放し
とか、ルームランプつきっぱなしとかでバッテリーあげたり、誤っ
てショートなど色々と心配ですので。

http://www.roadster.jp

やりました。結構簡単でした。
とじ込みしないように気を付けます。
バッテリーをはずさないと作業上危険だといろいろなものの
説明書に書いてあるのですが、私はめんどくさいので
ついついつないだままやってしまいます。
それとは関係ないのですが、ルームランプを４日間つけっぱなしにして
バッテリーをダメにしました。
なんと２００００円もするんです。ロードスターのバッテリー。
トランクにあるので液が漏れたときに確実に車外へ出せるように
設計したために特別に高くなってしまったとか。
まったく痛い出費です。
おもいっきりがんばってボディーカバーを２３１００円で
買ったばっかりなのに・・・。
みなさんも気を付けて下さい。

本題からそれて大変恐縮なんですが、ロードスターの
バッテリーは、一度放電させると、充電してもダメなものなんですか？
私もすぐ、やってしまいそうなので・・・
気を付けないと。

充電もできるらしいです。
ただ、弱らせたバッテリーなら充電してもある程度直るらしいですが、
ゼロにしてしまったバッテリーは難しいらしく、
仮に充電できても、また上がりやすくなってしまうのだそうです。
うちに小さな充電器があったので、トライしてみたのですが、
エラーになってしまいました。
それでまた面倒なことになるのはいやだったので交換をしました。

そうでしたか、貴重な情報ありがとうございました。

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

> なんと２００００円もするんです。ロードスターのバッテリー。
最近は社外品の専用タイプA24L(S)が結構あるみたいでが、どれも
定価は２万８千円くらいなので、普通に買うと２万円くらいです
ね。
通販だと、 http://www.kyorin1.co.jp で（一部地域以外）送料
無料で\16,500とか、１万２千円程度で買ったとかあるようです
が、普通は突然必要になるものですよね。で、オートバックスで買
ってしまう。。。

http://www.roadster.jp

あるショップの掲示板で同じ質問があった時、
ＮＡ乗りの方が
「スターターに負担をかけたくないため、クラッチ切ってエンジンかけます。
カウンターシャフトを回す分の力が無くてすみますから。」
といった回答がありました。
今までぜんぜん気にせずにドアから手を入れてエンジンをかけてたんですが
なるほどと思い、今では常にクラッチ切ってエンジンかけてます。

どうもありがとうございます。
1ヶ月点検のときに「コネクタはずして」とディーラーにお願いしたら、断
られちゃいました。こういうことは自分でやらないといけないんですね。今
度の休みにでも挑戦しようと思います。（ステアリングのところのカバーの
ネジは下側についてるやつですよね？）

私もクラッチを切ってエンジンをかけることが多いんでしばらくは気づきま
せんでした。（笑）
でも車に乗らずにエンジンかけたい時もあるんですよね。。。

http://homepage1.nifty.com/itasan/

バッテリーを完全放電してしまうと弱ってしまう、というのは
ロードスターに限らず充電型の電池ではありがちな特性ですよね。

単三型のニッカド/ニッケル水素電池なんかも、LEDとか使って「完
全放電」すると寿命が短くなるようですし。

http://homepage1.nifty.com/kasiba/

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

>（ステアリングのところのカバーのネジは下側に
> ついてるやつですよね？）
そうです。たぶん3つ付いているはずです。

鉛蓄電池は過放電でサルフェーションという不活性の結晶が電極に
付着する現象を起こすそうです。それをパルスや添加剤で再生する
というのが技術者のロマンのようですが、その中にはトルマリンと
か怪しいものもあるようです。充電した状態でも12.6V以下ならバ
ッテリーの寿命だそうです。

http://www.roadster.jp

無事、作業を完了しました。ついでにシートベルトの警告灯もキャンセルし
てしまいました。
どうもありがとうございました。

http://homepage1.nifty.com/itasan/

他でも書いたことなんですが、
先週、渋滞で停車中に後ろでクレーン車と大型セダンの衝突事故が
起き、セダンが弾かれて自分のロードスターと衝突しました。

衝突した車のサイズと同乗者の人数からすれば被害は軽微だったの
は不幸中の幸いです。

ロードスターはバンパーと右のストップランプの破損と、リアフェ
ンダーのストップランプ周辺の歪み。

保険のほうは過失ゼロでした。

で、今日、修理から戻ってきました。
ふだんから平日は乗ってないですけど、こういう理由で家から無く
なると戻ってきたときの感慨はひとしおです。

いつものようにイグニッションキーを捻り、メーターパネル内のイ
ンジケーターが消えるのを待ってからエンジンスタート。
あたりまえの行動がすごく嬉しいです。

皆さんも事故には気をつけましょう。
でも避けられない事故もあるよなぁ・・・。

http://homepage1.nifty.com/kasiba/

今日の午前３時ごろ私も正面衝突しそうになりました。
片側２車線の道路の、見通しの悪い坂道で右側車線を走っていたら突然
前方からライトが見えたのであせりました。とっさに左車線によけて
事なきを得ましたが、もしライトをつけない時間帯だったら、
もし左側車線に車がいて、よけるスペースがなかったら、と思うと
今でも寒気がします。そのとき私が取れた行動はハンドルを左に切っただけ
で、ブレーキを踏むことも、左車線に車がいないことを確認することも
出来ませんでした。
片側２車線の道路で反対車線は丘と線路に間にはさむようにあるため、
標識と信号を見落とせば(汗)片側１車線の道路に
見えないこともありませんが、うーむ。

遅くなってしまいましたが、レスありがとうございます。
その後は保険も体のほうも順調で一安心、と言ったところです。

>>片側２車線の道路で反対車線は丘と線路に間にはさむようにある
ため、

ずいぶん前、霧の濃いところを走っていたところ、対向斜線を走っ
ていたバスが直前まで見えなくて肝を冷やしたことがあります。
お互いライトは点燈してたのに・・。見通しの悪いところは本当に
用心に越したことがないですね。

http://homepage1.nifty.com/kasiba/

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

> でも避けられない事故もあるよなぁ・・・。
自分に過失が無いような状況でも、一旦事故に巻き込まれれば、被
害を受けることにかわりはないですものね。理不尽な現実ですね。
私もCR-Xデルソルに乗っていた頃、対向車線の酔っ払い運転の車に
こちらめがけて一直線で加速して来られた体験があります。止まっ
てもぶつかりそうなので、寸前のところで加速してハンドルをき
り、ギリギリよけることができましたが、その車はそのまま沿道の
民家に突っ込んで、ほとんど家の中に入りきったところで止まりま
した。
今でも、対向車が怖いです。あと、信号無視が多いので、青信号も
怖いです。それから、一時停止無視も多いので、あらゆる交差点が
怖いですぅ。

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webmaster Mail:webmasterroadster.jp

怖いといえば、あらゆる隙間から自転車や人が飛び出してきそう
で、とっても怖いです。当てたらどんな状況でも加害者ですもの。

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どうも，いつも拝見しております．
わがRSも購入後1年1万キロに達しようかというところです．
で，最近タイヤを変えてみようかなどと考えております．

最初から分かっていたことでは有りますが，16インチタイヤが，ど
うも軽快さに欠けるように思います．購入前試乗したSPやVSなど，
車を振り回せるような軽快さが少し魅力的に感じる昨今です．

全くの運転素人で，街乗り専門なのですが，タイヤを変えるにあた
り2つほど気になることがあります．一つは16インチホイルはやっ
ぱりかっこいいこと．14インチのNBを見るとちょっと優越感があり
ます．それはまあどうでもよい．
本当に考えるのはバランスです．NB2のRSは16インチを履いた状態
でベストになるように当然セッティングされているんでしょうか
ら，タイヤを変えるのが何か惜しいような気がしてしまいます．私
の腕前，運転の範囲ではそんなことは関係ないだろうことは分かっ
ているのですが．

何かご意見ありましたら下さい．

てんぷさん、はじめまして。
私もNB2のRSに乗っていますが、やはり普通に乗るならノーマルがベストだと
思います。私は、走行会などに参加するときは15インチのRE-01を履いている
のですが、絶対的なグリップでは純正に勝るものの普段乗りはイマイチな気が
しています。（なので普段は純正16インチ）
鈍感な私の場合、15、16インチの差よりもタイヤの銘柄、味付けの違いが大
きいかなと思っています。16インチの見た目が気に入っているのなら16イン
チでタイヤの銘柄を変えてみるのも面白いかな〜と思います。

http://www.ne.jp/asahi/aichi/ehori/hg/

軽い方がいいのでは？と思いますが、純正が１６インチなんですよね〜
僕のはＮＢ１の1.6なので14インチを愛用しております。
インチアップするとパワー喰われそうなのもありますが････

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

16インチから15インチに落とすのってちょっと考えどころなんです
ね。結局今の状態をどう感じているのかということが重要で、この
前同じような話題が出たときは、ご本人が１６インチのフィーリン
グに不満をあまり感じないということで、結局純正（スポーツレグ
ノ系）と同じようなランクとしてポテンザＧ３でサイズキープにな
りました。
ＮＢ２のＲＳはＲＥ０１などのハイグリップなスポーツタイヤでな
ければ、１６インチでバランスが取れるようになっているように思
います。ただ、好みによっては１５インチに落としてグリップや剛
性が強力なハイパフォーマンスタイヤを履くのも有りかなと思いま
す。（インチダウンしながら重いタイヤ履くとちょっと意味無いか
も。。。）

http://www.roadster.jp

みなさんどうも．

なるほどねぇ．そのままがよさそうですか．

一つ知りたいんですが，VSやSPなどとRSの乗り味の違いのうち，
RSは他のモデルのような軽さがないと思いますが，その原因はサス
ペンションなのか，太いタイヤなのか．まぁ両方なんでしょうが，
まずはタイヤを細く柔らかくしたら「軽さ」が得られるのかなぁ，
などと思っていたのですが，これは間違いなのでしょうか？

今にして思えば VS（かS）にすべきだったか．レンタカーで借りた
SP も楽しかったなぁ．簡単にタイヤが鳴いたりして．私の腕には
RS は too much です．

私の購入動機は「多くの人にすばらしいと言われているロードスタ
ーを知って運転の奥深さに触れたい」ってな感じだったんですよ
ね．ですからトップモデルであるところのRSは必須だったんです．

次もロードスター買おうと思っていますが，次はRS相当のモデルは
多分避けると思います．

はじめまして、てんぷさん。まさ〜し〜と申します。
さて、私はデミオも所有してますが、それにはマツダスピードのアシにネオバ
を履かせています。
が、ネオバを履かせたとたんに、軽快さがなくなりました。
これによって、グリップを上げすぎてもおもしろくない。と言うことを勉強し
ました。（＾＾；

また、ロドスタには冬はヤフオクで手に入れた純正１５インチにスタッドレス
を履かせてます。
確かに、１５インチは軽快に回ります。
１６インチのノーマルに戻した時は、車重が１００ｋｇほど重たくなったよう
にまで感じました。
だから、１５インチにちょっとハイグリップなタイヤを履けばもしやっ！？
と、思ってましたが、ほ〜り〜さんのご意見からするとそうでもなさそうです
ね・・・
１６インチの優越感というのも、よ〜くわかります。（＾＾

しかし、タイヤを細く柔らかく・・・というのは、どうかと思いますよ。
これはあまりいただけないような・・・
バランスを考えると、純正サイズでもっと軽快感をアップできるタイヤを見つ
けるのがよろしいのでは？？
私はポテンザＧ３が気になってるんですが、どうなんでしょうね？

確かに、ＲＳは他のグレードと比べると軽快感は薄く感じます。
より、スポーティーを狙ったもでるだから仕方ないでしょう。
私がお世話になっているディーラーの方も最近ＦＤからロドスタＲＳに乗り換
えたらしいのですが、「ＲＳはＦＤよりスポーツカーだ！！」っていってまし
た。（＾＾；

話は変わってしまいますが、ビルシュタインに１５インチを履いたNR-Aが気
になります。
テンロクモデルとＲＳのいいとこ取りでは？
一度でいいから、乗ってみたいっす・・・

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

今のＲＳは乗り心地に関しては、ダンパーだけでなくタイヤ自体も
大きく貢献しているように思えます。前期のＲＳよりもコンフォー
トよりの設定ではないかと。
軽快感に関しては、タイヤも原因だと思いますが、スタビの影響も
大きいのではと思います（このへんは「猫と光合成」のページに記
事があります）。あと、ＲＳの場合ダンパーの特性が原因で、一番
最初のロールスピードが速く、ストンと（良く言えば「スッと」）
落着くように感じます。じわっとロールするノーマル足と比べてこ
のへんの味付けも、好みが分かれるのかなと思います。
私が前期を買うときに乗り比べたときも、Ｓパッケージの方がＲＳ
より自然な挙動で面白いと感じました。あのときＲＳの方が印象が
良ければ、標準車を買っていなかったかもしれません。（でも、コ
コは好みですし、ロードスターの高い評価がＮＢ２のＲＳによって
得られているは否定できない事実だと思います）

http://www.roadster.jp

webmaster様ご指摘のウェブを拝見．なるほど話は単純ではなさそ
うですね．スタビライザーが主な原因だったとしてもそれを変えれ
ばいいってもんでもなし．ということでタイヤ，ホイールの変更は
断念し，純正をこのまま味わうことにしました．どうせタイヤはい
つか変えなきゃならんのだし，そのとき変えることにします．

しかしRSでドライビングを勉強するにはサーキットに行くしかない
のかな？

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

> しかしRSでドライビングを勉強するにはサーキットに行く
> しかないのかな？
http://www1.odn.ne.jp/~cin17240/ikoma/hanna.html
ここで試乗したときは、慣れないうちから公道で安全マージンを把
握しながら振りまわすには、限界が高過ぎに感じました。たぶん、
限界付近でも素直な挙動なのでしょうけど、もし変な挙動が出たと
きに対処できない程度の速度域に達してしまいます。
普通の人はサーキットで十分慣れてからでないと、公道で乗りこな
した気分を味わうのはつらいと思います。

http://www.roadster.jp

NR-Aの足はRSより硬いです。RSは試乗車しか乗ったことありませんが、RSに
比べて乗り心地が悪いです。（硬くするなら車高も落としてほしかっ
た。。。）

http://homepage1.nifty.com/itasan/

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

NR-Aのタイヤは前期のRSのSX-GTのサイズですね。
そのへんの影響がどうなのか、興味津々です。
ダンパーのセッティングで、よりサーキット走行向けになっている
としたら、NR-Aのダンパーにスワップするのが流行ったりし
て。。。

http://www.roadster.jp

まぁ、１５インチに落としてもいきなり危険な車になる訳では
無いと思うので、保管場所があれば純正１５インチを中古など
で入手して試してみるのも良いかと思います。

やはり１６インチのルックスが捨てがたいと思う場合は、タイ
ヤの選択と、１６インチの軽量ホイールを狙うのも手だと思い
ます。以前、純正１５インチからBBSのRG-Fに変えたら軽快感
が出た、という感想を見たことがありますし。
BBSやリーガマスターなど軽量高強度を詠う製品なら強度/剛性面
でも安心感があるのでは。

NR-AはRSの足回りを流用したプロトタイプしか乗ったことが無か
ったのですが、製品は固めなんですね〜。

ところで、J'sTipoでマツダのテストドライバー小田氏へのロン
グインタビューが面白くて何回か読み返しているのですが、小田
氏によれば、ロードスター、RX-7は徐々に自分なりの理想に近づ
けている、という趣旨の発言をしていますが、ロードスターの各
モデルは氏の中でどう位置付けているのでしょう？
興味深いです。

http://homepage1.nifty.com/kasiba/

ども。まさ〜し〜です。
さて、今久しぶりにRCOJのＨＰを覗いてみたら、トップにアーシングキット
の広告が出ていました。
しかも、￥５０００！！
ちょうど、アーシングをしたくてたまらなかった私には、すっごく魅力的で
す。
が、しかし。
ん？普通ロドスタのアーシングキットって、エンジンルームからバッテリーま
で引っ張る長〜いケーブルが１本ありますよね。
それが、写真を見たところ・・・無い。
短いケーブルがチョロチョロっと数本。
電気の仕事でお給料を貰っている私としては、？？って感じがします。
あの長〜いケーブルがロドスタのアーシングの肝では？
今までは、ちょっと高価だけどAUTOEXEのキットを買おうかと思ってました。
しかし、これを見てしまってはどうしても安さに惹かれてしまいます。
自分で、会社に腐るほど余ってるケーブルをつかって作るのも手ですが、工作
機械用の電線がエンジンルームを這っている自分のロドスタを想像すると「オ
エッ！」ってなります。
よって、自作はしたくありません。

どう思います？

また、AUTOEXEのキットはどこに落とすのでしょうか？
付けていらっしゃる方います？

うーん・・・
でも、￥５０００は魅力的♪
これを、つけたって方・・・
いないですよね。（＾＾；

くま Mail:kuma_nb8mac.com

私が「持っている」のは、MC前の3000円モデルです。
接続場所は同じで、線が平編みのタイプ。
MC後の5000円モデルは、見た目をアップさせたタイプですね♪

いずれのモデルも「エンジンルーム完結型」で、バッテリーとは結ばれ
ません。

まだ私は取り付けをしていませんが（購入後８ヶ月経過…）
周囲では「変わった！」との報告を聞いています。
値段を考えれば、オトク♪だとは思うのですが…。

気分的には、バッテリーとエンジンルームを結ぶ線が欲しい気がします
が、
実際にはどうなんでしょ〜ね？？

http://homepage.mac.com/akko_kuma/

こん○○は。くまさん。
ほほう、「持っている」ですか。（＾＾；

しかし、やはり効果は感じられるんですね。
オイラも、だまされたつもりでやってみようかな・・・
RCOJの物なら、まぁ、ボッタクリ商品ではなさそうだし。
ちなみに、どのポイントに接続するのでしょうか？

まだ、他にもいろんなご意見お持ちしてます。

あちぇ Mail:achesanet.ne.jp

RCOJのアーシング、やってますよー。
確かにエンジンルーム−バッテリー間を繋ぐ部分はありません。
線材の詳細は判りませんけど、被覆には「オーディオテクニカ」の文字が見え
たりします（笑）
効果は・・・取付直後は多少変化を感じたような気がしましたが、大きな違い
では無いかと。
（といっても、すーんごく鈍感なんで参考になりませんが(^^;;;）

私もとりあえずアーシングしてみたい！と考えた時期がありまして、でも効果
を期待出来ない!?ものに
何万も払えないな、って感じで手頃なRCOJのモノを購入した次第です。

ちなみにバルケッタ製だったと思うんですけど、初期のモノは説明書に間違い
や判りにくい点があります。
（突っ込みいれたので改善済みだと思います(^^;）

http://aches.s3.xrea.com/

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

自作すると安くなるのでしょうかね。
106℃耐熱シースの４ゲージ、2mオーム/m、75A、OFCパワーケーブ
ル TPC4 RD/BL/CL \1,200.（1.0mにつき）
http://www.audio-
technica.co.jp/products/caracc/plasma/tpc4.html
車なので耐熱性などを考えて線材を選ぶ必要はあると思いますが、
ＯＦＣはオーバークオリティーかも。。。
バッテリーターミナルは良く吟味する必要がありますね。巷ではエ
ーモン製で自作する人が多いようです。
普通に考えると、バッテリーのプラスとマイナスのケーブル容量は
同じでないとアンバランスですね。バッテリー直結でオーディオを
鳴らしている人は特にアースの増強がいるかもと思います。しか
し、電流は低抵抗な経路を好んで通るということを考える必要があ
ります。アース線を追加するということは並列回路を作るというこ
とですから、追加したアース線を通る電流はその抵抗値（オーム/m
と長さをかけた値）に反比例します。つまり、細くて（直径が半分
なら電流は4分の1）長い（長さが2倍なら電流は半分）ケーブルで
直結してもほとんどの電流は、元々あるアースラインを流れてしま
うということです。（交流で考えるともっと複雑になりますねぇ）

http://www.roadster.jp

おおっ！
いらっしゃいましたか、RCOJのアーシングをしている方が。

さて、あちぇさん。
もう少しお聞きしたいのですが、アーシングをした方はよく、エンジン始動時
のセルモータの回り方で最初に違いを感じる。ってことを聞きます。
キュンキュンキュン・・・から、キュキュキュッ！！
って、感じになるって聞くんですが。
なりました？
それから、RCOJのアーシングはどこに落としているんでしょうか？
よかったら、教えてください。

webmasterさん＞
自作すれば、さらにお安くなりそうですね。
端子についても、会社に山ほどあるので問題なしなのです。
もしかすると、キットで売ってるやつよりも、いいものが作れるかも？
あとは、やはりどこに落とすか？でしょうね。

ちなみに、私の兄はＦＤにAUTOEXEのアーシングをやってます。
これは、違いがハッキリと感じられました。
しかし、かなりつなぎづらいとこばかりで、かなり苦戦を強いられました。
すっごく奥の方とか、エンジンとミッションの連結ボルトを外して、そこに落
とす・・・など、！？ってなところがありました。

ロドスタだとやはりエンジンルームからトランクまで引っ張るのが、大変なの
は目に見えてます。（自宅では無理っぽい・・・）
あとは、ケーブルを通したあとのサービスホール（でしたっけ？）の処理等。
うーん・・・

とりあえず、今月は新入社員の歓迎会等、出費がかさむ月なので次のお給料が
入り次第、考えてみようかと思います。
まずは、RCOJかな？

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

> エンジンとミッションの連結ボルトを外して、そこに落
> とす・・・など、！？
メタルガスケットならわかりますが、点火系からは電気的に浮いて
ますよね、、、と思ったのですが、ロードスターはＰＰＦにバッテ
リーのアースがつながっているので、そのため？？？
AUTOEXEや永井電子のサイトには必要な理由が書いてあります。
「大学とか、メーカーとか、権威のある所からの定説は見つかりま
せん。」などと有るのですが、もし有効なら、その程度のことは研
究されていると思うのですが、謎です。
しかし、MC前の3000円は安いですね。４ゲージでも材料費だけで
足が出そうです。２ゲージなら\1,800/1m。もしかして８ゲージを
使っているのでしょうか。

http://www.roadster.jp

> エンジンとミッションの連結ボルトを外して、そこに落
> とす・・・など、！？
メタルガスケットならわかりますが、点火系からは電気的に浮いて
ますよね、、、と思ったのですが、ロードスターはＰＰＦにバッテ
リーのアースがつながっているので、そのため？？？

すんません。
ＦＤの話です。
わかり辛かったですね。

くま Mail:kuma_nb8mac.com

やはり謎の多いアーシング、それだけに好奇心をくすぐります♪

> しかし、MC前の3000円は安いですね。４ゲージでも材料費だけで
> 足が出そうです。２ゲージなら\1,800/1m。もしかして８ゲージを
> 使っているのでしょうか。

○ゲージという単位がよくわからないのですが（＾＾；
最初にも書いた通りMC前は「平編み」の線を使っています。
端子部分にも高級感は全く無く、価格相応かな…と思わせます。
これに被せるタイプの黒色耐熱チューブがセットされているので
見た目もアップしません。。。
ただ失敗してもいいかな？と思う程度の「お友達価格」で
買ったので、未だにグローブボックスの中で眠っています。

あちえさんの仰る通り「バルケッタ製」です。
このキットを作るのに一番苦労したのは説明書だったとか。
でも間違えや判りにくい点があったんですね☆

http://homepage.mac.com/akko_kuma/

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

> ＦＤの話です。
思いっきり「私の兄はＦＤに」って書いてありましたね。（笑）

http://www.roadster.jp

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

「線が平編みのタイプ。」。。。今日の私はボケているみたいで
す。

http://www.roadster.jp

あちぇ Mail:achesanet.ne.jp

まさ〜し〜さん＞
セルの回り方が変わるってのはアーシングすると良く聞くこと
なんですが、私はあまり感じることが出来ませんでした。
走行時の感触は気持ち変わった気もしましたが・・・(^^;

落とす場所は説明しずらいんですが、キットとしては7本あっ
て
バッテリー用、カムカバー用、エンジン本体用、オルタネータ
用、
インマニ用、スタータ用、PPF・リアクロスメンバー用
となっていました。
これじゃ判らないですよね(^^;;;

http://aches.s3.xrea.com/

初めてお邪魔します。

NB8C2乗りなのですが、エキマニ交換しようかどうしようか迷ってます。

聞けば、ＮＡよりも交換の効果は小さいようなので、
10万円前後も費やして、あんまり効果ないと悲しいので
みなさんのご意見を伺いたいのです。

・どこそこのエキマニがいいとか
・こんな効果があるので、変えるのはお勧めとか
・主に音とかの部分なので、トルクやレスポンスの変化は期待しない方がいい
とか

そんな、インプレ教えてください

くま Mail:kuma_nb8mac.com

開車さん、こんにちは。
# いいＨＮですね（＾＾）

4-2-1形状のエキマニに交換されるなら、ＮＡに比べて効果は少ないと
思われます。
しかし、ノーマルエキマニは集合部までの長さが短いので
マキシム等集合部までが長いタイプに替えると効果アリでしょう。

以下、マキシムエキマニのインプレ（私のロドスタではありませんが
…）
・中速トルクはアップ（してると思います）
・音は確実に変化します（ステンの響き…という感じ）
・マキシムは割れる、というのが定説みたいですが
アフターフォローはしっかりしていて、修理はもちろん場合によっては
割れたエキマニを下取りしてくれるらしいです（しかも結構高価にて）
・見た目は大幅にアップ！（重要）

お役に立ちますでしょうか…（＾＾；

http://homepage.mac.com/akko_kuma/

あちぇ Mail:achesanet.ne.jp

マキシム、下取りしてくれるそうですよ。
確か4万円だったかな・・・。
まだ30,000km程度しか走ってませんが、とりあえず割れる気配
は無さそうです(^^;
くまさんも書いてますが、ある程度回すのであれば多少トルク
アップを感じると思います。
音と見た目（これが一番大きいかも）も変化しますね。
ただ10万円と体感効果を天秤に掛けるなら、あまりお勧め出来
ないような・・・（汗）
VTECエンジンあたりだと結構体感出来るんですけどねー(^^;

http://aches.s3.xrea.com/

色々な方に伺いましたが、やはり、マキシムが良いと言う方
が多いですね。
溶接の仕上がりが何しろ美しいです。
職人のワザという感じですね。
効果ですが私は体感できました。上のトルクは上がっていま
す。
全てノーマルでエキマニだけの交換だと10馬力近く上がると
聞いています。
10万円分の効果といわれると？？？ですが。

エボオレンジ Mail:kahatahotmail.com

ＮＢ1-1600にマキシム付けてます。
まずは、皆様言われるように仕上げの美しさに感動です！
本当に飾って置きたくなります。
自分で取付すると、つくづく思うのですが純正の出来と言ったら…
重さも、測ってはいないですが大分違うと思います。

んで、肝心の装着後の性能ですが
オイラの鈍感センサーだと劇的には変わりませんでした。

しかし、あの綺麗なパイプの中を排気が流れていくと思うだけで満足です！
（笑）
耐熱バンテージも、もったいなくて巻いていません。
1600には経が太めかもしれませんが1800だったら良いのではないでしょう
か？
細めだとコーンズとか？
性能だとホントかどうかわからないけどアニバーサリーとか？
悩むのはたのしいですね♪

私は、最近コーンズのエキマニが気になってます・・・
マキシムか？コーンズか？
って感じです。

ど〜も。　ももんがです。
私は五次元のエキマニが気になります｡
オールステンで、なんと￥39800也。
マフラー、車高調に続く
価格破壊の第３段！ってな感じです｡

今はまだ、NA6CE用しか出ていませんが
いずれNA8やNB8,NB6も出る筈なので
目が離せない今日この頃です｡

ご無沙汰しております。
昨日事故りました。
Uターンしようとしたら、雨でスリップしてガードレールにぶ
つかりました。
写真を載せました。
http://www.geocities.co.jp/Athlete-Samos/6397/kp.htm

壊れた車を買い取ってくれる買取屋というのがあるらしいの
ですが、本当でしょうか。
もし、ご存知の方がいれば教えていただければ嬉しいです。
修理代金はざっと見ただけで150万以上するらしいです。
昨年6月に買って、フロント以外が無傷なんですが、難しいで
しょうか。
体のほうは打撲程度で済んだのですが。。。

shige Mail:shigeravi.ne.jp

私も以前事故ったことがありまして、FD でしたが、かなり買いたたかれましたが、そういう業者があります。いわゆる中古車情報誌の後ろにたくさん広告が載っていますが、はっきり言って二束三文。もし、駐車場が広い場合は、ナンバーを切って自分でパーツをはずして、オークションで売ったり、あるいは、新しく自分で買った車用に持っておくのはどうでしょうか。

とりあえず、怪我が大したことがなくて何よりです。

で、パーツですが、リアのレンズ、フロントのヘッドライトが無事そうですが、譲っていただけるのであれば、是非お願いしたいです。ブレーキローター、キャリパーなんかも欲しいし。あ、運転席側のドアも欲しいです。ステアリングも欲しいし、というか、近くなら、クルマごと欲しいです。(汗)

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

車両以外は大事に至らなくて、良かったですね。
自損事故の保険をかけていなかったというわけですね。
（1.8Lだし、保険金高いですから。それに150万という数字も微妙
ですね。）
ぱっと見は、エンジンまで後退しているように見えます。というこ
とは、リアの方もいってるかも？？？
部品取りとして丸ごとオークションに出しても、ほとんど値が付き
ませんし、内装を見るともったいないでね。（部品取りするとき
は、最後に廃車にする段取りをチェックしてから取りませう）

> ステアリングも欲しいし
お、ユニットだけ新調ですね。
#ちょっと、うらやましい。。。

http://www.roadster.jp

ヤフーオークションに出品するというのはいかがでしょう。
部品を取り外しながらそれぞれ出品していけば
結構な値段になるのではと思いますよ。
オークションのコツはとにかくできるだけ長い間出品することです。
１０日間ほど入札を受け付けて、
とにかくたくさんの人に見てもらうことがいいみたいです。
終了日は日曜日の夜など誰でも見れる時がいいですから、
逆算すると一週前の木曜日に出品するのがいいと思います。
あとはタイトルを正確に書くことです。
タイトルで検索されるので、
「マツダ　ロードスター　ハンドル　ＮＢ」など
キーワードに抜かりがないようにすることも大切と思います。
あとは人気のある部品なら初期の価格はとっても低く設定すべきです。
大量の入札が入れば、それだけ見に来る人も増えるからです。
でも人気のない部品に安い価格を付けると
値がつり上がらずにそのまま落札されてしまうこともありますので
要注意です。

ＴＺＲさんは相手がいない事故のようですね。
身体も大事に至らなくて良かったと思います。
愛車の状態にショックはショックでしょうが、
済んでしまったことは仕方がありません。
誰でも小さな事故くらい起こします。
おいしいモノを食べて、どこかに遊びに行って
前を向いて行きましょう！

みなさん、貴重な意見ありがとうございました。
相手がいない事故だけでよかったと思っています。
体が痛いのと愛車の哀れな姿を見るのが辛いですが、乗り越
えようと思います。

ＴＺＲさんへ

事故の画像を見ました。
他人の車とはいえ、見ているのが辛かったです。

心身ともに辛いでしょうが、
早く立ち直ってください。
次もロードスターに乗れますように。

ボブ山 Mail:foolman_bobhotmail.com

自分で交換しようとして、ボンネットあけてみたんですが、交換の
方法がわかりません。プラスのネジを外せば取れそうなんですが、
ＨＢ４バルブのＬ字の部分と干渉して、ドライバーが使えないんです。
ＮＢ２の方　ご教授をお願いいたしますー。

＞交換の方法がわかりません。
それは、バルブですかそれともヘッドライトユニットですか？

ボブ山 Mail:foolman_bobhotmail.com

あ　すいません　バルブです。

ん？
バルブ交換にドライバーなんて必要ありませんよ。
まずは、そのＬ字の部分にささってる、コネクタを外します。
そして、Ｌ字の部分を回してやれば、バルブだけがコポッっと外れます。
って感じです。

ボブ山 Mail:foolman_bobhotmail.com

まじすかー？そんな簡単に・・・・
さっそくやってみます。
scene1さん、まさ〜し〜さんＲＥＳどうもです。
メカについて詳しく書いてある本等オススメありますでしょうか？？？
メカ全然ダメなんですよね。

メカ関係だとオートメカニックとかでしょうか。
わかりやすいエンジンルームだからでしょうか、ロードスターも時々出て
きます。
バックナンバーも購入できますよ。
http://www.automechanic-web.com/

Ｊ’ｓティーポもロードスターが良く出てたんですが最近出番がないです。

去年あたりにモーターマガジン社から出版されてた(今も売ってる？)
ロードスターパーフェクトチューニングにもメンテナンス情報が
多めに載ってました。

交換できました。ナンチャッテH.I.Dですが、ナカナカ良い感じです。
向かって右側のバルブがかなり堅かったです。

＞＞TAKASHIさん
オートメカニックですか？？？読んでみますね。
ウチの近くにはリンドバーグという車、バイク専用の本屋があって便利
です。

ちなみに、ハイビーム灯のわきについているちっちゃなバルブの交換は
簡単なんでしょうか？？？いつも質問ばかりですいません。

ポジションランプですね。
基本的には同じです。
コネクタは無いので、そのままランプの後ろをもって回します。
そうすれば、ソケットごと外れるので後はランプだけ（球だけ外れます）もっ
て引っ張れば外れます。
あとは、その逆でできあがり！！

交換できました！！みなさんありがとう。

一応参考までに

ロービーム（ＨＢ４）

ＦＥＴ　ＣＡＴＺ　ギャラクシーホワイト

ポジションランプ

大日向商会　ＬＥＤポジションランプ（ホワイト）

です。http://members.tripod.co.jp/MtBob/　に画像アップしたんで
是非見てください。

かと Mail:skato2sol.dti.ne.jp

はじめまして、
最近、ロードスターを購入したのですが、いろいろな雑誌をみるとロドスタの
場合は剛性強化をした方が乗り心地がよくなるとあります。私は、車のことは
全然詳しくなかったもので、単純になるほどなるほどと納得してしまっていま
すが、実際、私のように街中で走ったり、たまに高速で遠出したりするだけの
ごくフツーのオーナーにとって、どの程度のチューンが妥当なのでしょうか？
具体的には、1)高速で走る場合の安定感や、2)普段の街乗りでの運転しやす
さ、3)せっかくの新車なので長持ちさせたい、などが私の希望です。ほんま
もんの素人の私としては、1)｢車高調｣をいれると車の安定感が増して運転が
しやすくなるらしい、2)タワーバーとかで補強すると剛性が増してこれまた
高速安定感とかがでてくるらしい、ぐらいの理解しかありません。とりあえず
｢車高調｣っていうのをつけてみようかなとおもっていますが、実際、タワー
バーとかロールバーとかとどっちを先にすべきなのでしょうか？あと、仮に上
記パーツを全部つけてしまったら、いわゆるクラックとかの被害がでたりしな
いものなのでしょうか？生半可な知識でいじって壊すのがこわいので、長くな
りましたが、お時間があるときにでもお答えいただければ嬉しいです。

かとさん、こんにちは。
え〜とですね。そんなときは、こんな風に考えてはいかがでしょうか？
まずは、今のスペックに不満はあるのか？ということです。
たとえば、ロールバーを組むくらいに剛性は必要なのでしょうか？
ロールバーを組んでしまうと、オープンの開放感がスポイルされてしまうの
で、オイラは組みたくありませんし、ノーマルのボディ剛性に不満を感じたこ
ともありません。
そして、タワーバー。
これは、オイラのはＲＳなので純正でついてますが、タワーバーをつけると確
かにハンドリングはシャープになります。が、ワダチなどでは逆にハンドルは
とられやすくなりますよ。
最後に、車高調。
街乗りメインで快適性を重視される方が、車高調をいれてもメリットはあまり
無いような気が・・・
低くてカッコいい！！くらいだと思います。（＾＾；
まあ、いじればいじるほど、車に愛着がわくのもわかりますが、今一度それら
が必要なのか？を考えてみるのはいかがでしょう？
オイラは、ノーマルをしゃぶりつくしてから、足周りをいじってみようかな？
って思っています。
こればかりは、人によって様々だと思います。
ご参考までに。

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

かとさん、はじめまして。
早まらない方が良いですよ。

希望の２については今のままが適切では思います。あえて考えれば
下のトルクを向上させるとか、タイヤを替えてみるとかだと思いま
す。
３については、消耗部品や油脂類の管理とか、常に車に気を配ると
か地味なところが効いてくると思います。あと、タイヤを不適切な
ハイグリップにしないとか、ホイールのサイズを不適切な大きさに
しないとかも注意です。
１が難しいのですが、まず、ロードスターはＮＢになってからＮＡ
よりは高速走行もフォローしているようですが、それでも基本的に
高速での安定性よりも回頭性などを重視しています。まずはそうい
う車だということなのですが、それでもさらに高速の安定性を考え
るとしたら、どのような挙動に不安定を感じるか整理すると適切な
処方を選びやすいと思います。

http://www.roadster.jp

かと Mail:skato2sol.dti.ne.jp

みなさん、｢あっ｣という間の返信、ありがとうございました。風呂に入って
出てきたら返信が2つも・・・なんというレスポンスの速さ！感動いたしまし
た。そして、なるほどなるほど、やってしまうまえにみなさんのご意見を伺っ
ておいてほんとによかったです。雑誌ばかり読んでいると、｢うーん、なんか
すべて必要な気がしてきた、いかん、おれもつけなきゃ！｣という心理状態に
おかれがちなので危険ですねー。もともと、｢おお、オープンは気持ちよくて
かっこええなあ｣というだけでロードスター買ったので、基本的にその路線を
守れるように丁寧にメンテナンスしようとおもいます。だいたい、よく考えて
みると、高速でもスピードださなすぎて彼女におこられるぐらいだったことを
思い出しました（＾＾；。まあ、ロードスターかわいくていじりたくなってい
たというのもあるので、メーターでも替えてかっこよくしてみます。ところ
で、下のトルクを向上させるっていうのは、難しい作業なのでしょうか？なに
かヒントがあるようなら、お時間のあるときに教えてください。どうもありが
とうございました。

webmaster Mail:webmasterroadster.jp

> ところで、下のトルクを向上させるっていうのは、
> 難しい作業なのでしょうか？
ＮＡ６ＣＥやＮＡ８Ｃsr.1などはＲＯＭチューンが効くという話を
良く聞きますが、ＮＢで同じことをしようとすると難易度が上がり
ます。また、これは耐久性とトレードオフになりがちなので、今回
はお勧めできないです。エキマニ等の排気関係も良いかもと思いま
すが、もしかするとＮＢ８Ｃほどには効果ないかもです。
いずれにしても、ＮＢ６ＣはＮＡ６ＣＥに比べてトルク重視の設定
になっていますので、まずはミッションやエンジンをならして、そ
の後は回転を下げ過ぎない運転をすると、ノーマルでも十分気持ち
良いですよ。
あと、コンピューター自体まで社外品にしてスーパーチャージャー
入れるという手もあるのでしょうが、まだＮＢでやっている情報っ
て少ないですし、相当しっかりやらないと、てきめんに寿命が縮ま
りそうに思います。（リンク集にメカチューン、スーパーチャージ
ャー、ターボのページを追加しました）
ＲＳと違い、あまり純正タイヤのクオリティーが高くないので、な
らしが終わったら、まずはタイヤかもしれないですね。それまで
は、挙動の癖など今の状態を良く観察しておくと、良いいじり方が
できると思いますよ。（という意味で、何も交換しなくてもチュー
ニングは始められると。）

http://www.roadster.jp

かとさん、こんにちは。

低回転でのトルクの向上なら、プラグをイリジウムにするだけでも
良くなりますよ。アイドリング付近〜1500回転がかなり楽になりま
す。
僕は１年点検のときに変えてもらったのですが、プラグ４本で６４
００円でしたから、かなりコストパフォーマンス良かったです。
プラグでは無くてケーブルを変えて効果があった人もいるようで、
1.6のロードスターはこういうちょっとした点火系の変更が有効な
ようです。

ノーマルの楽しさは皆さん言ってる通りです。その性能を維持する
のは大切ですが、それも決して退屈なものにはならないと思います
よ。なぜなら、ロードスターはオイル交換しただけで変化を体感で
きるので、そういうメンテナンスも楽しくなってくるからです。
僕は割とショップやディーラー任せですが（笑）、エンジンやミッ
ションのオイルを交換したあとは、そのまま峠に行くこともありま
す。

いわゆるチューニングに興味を持った場合は、上位モデルやメーカ
ー系チューニングカーを参考にすると良いと思います。
NR-Aやマツダスピード・ロードスターなんかは良いお手本になるの
では？ノーマルの良さを残したままフィーリングが良く、耐久性に
も期待ができます。マツスピ・ロードスターには乗ったこと無いで
すけど（笑）

http://homepage1.nifty.com/kasiba/

みなさま、ありがとうございました。なるほど、タイヤ特性の把握か、点火系
の改善、油脂系のこまめなメンテナンスですね。車をよくするのって実にいろ
いろな方法があるのですね。とにかく、慣らし運転中に車の特性を出来るだけ
把握するようにして、徐々に改良していきます。今後ともよろしくお願いしま
す。

昨日、初めて洗車しました。
オプションでボディコーティングをつけたんですが、専用のシャン
プーの泡立ちがよくありません。
ボディコーティングをした車にはこのシャンプーしか使えないので
しょうか？
市販のを使っても大丈夫なのでしょうか？

Ｐ．Ｓ．
お待たせしませた。
オーディオ、決めました。

スピーカー：ＴＳ−Ｆ５７０（カロッツェリア）
ヘッド　　：ＣＤＡ−７８９４Ｊ（アルパイン）

ヘッドがまだ発売になっていないので納期が確定次第取り付けで
す。
スピーカーは店の人と相談してオープンの特性上、同軸の物にしま
した。
購入，取り付けは相模原にあるカーオーディオの専門のショップに
頼みました。
すごい親切でこっちのことを考えて選んでくれてすごく気持ちがよ
かったです。
ちなみに、もうすぐ走行距離５００ｋｍ。

ちょっとコメント．

たしかに件のシャンプーはむわったく泡立ちませんね．しかし泡立
つ必要なんかないんだと思います．泡が立つと確かに洗っている気
になれますが，べつにそれで汚れが落ちるわけではないと．ほこり
やちょっとした汚れは水洗いで落ちますが，それで落ちない汚れ
は，シャンプーを使ったからといって落ちるわけではないと聞いた
ことがあります．シャンプーなんてのはそもそも水洗い時のスポン
ジのすべりをちょっとよくして傷がつきにくくする程度のものなん
じゃないでしょうか．

泡立てたスポンジでボディをごしごしやるのでなく，みずをたっぷ
り含ませたスポンジでほとんど力を入れず表面をなでるだけにして
おくのがベストと思います．とれない汚れはセットの説明書きにあ
るようにリンスをつけたクロスでごしごしとふく．これで私の車は
１年たっていますが問題なくピカピカです．洗車傷もありません．